Mida on vaja sammaskujulise vundamendi jaoks. DIY meetodid sammasvundamentide ehitamiseks

Sõltuvalt ehitusplatsil paikneva pinnase tüübist tuleb valida õige vundamendikonstruktsiooni tüüp. Kui pinnas on pehme, liikuv, üleujutusega või kõrge põhjavee tasemega, ei saa sammaskujulist vundamenti vältida. Vaatamata paigaldustööde näilisele lihtsusele nõuab sammaskonstruktsiooni ehitamise protsess iga tugiposti kandevõime täpset arvutamist. Kuid igat tüüpi maja vundamentide hulgas on see materjalikulu poolest odavaim, eriti kuna selle jaoks on võimalik kasutada erinevaid ehitusmaterjale. Vaatame samm-sammult juhiseid sammaskujulise vundamendi ehitamiseks oma kätega.

Sambakujulise vundamendi eelised ja puudused

Üks eeliseid on juba mainitud, see on odav ehitus. Samuti saate eelistele lisada:

• vundamendi kiire ehitamine;
• pole vaja kasutada ehitustehnikat;
• tehtud töö lihtsus, nii et sammasvundamendi valmistamine oma kätega pole probleem;
• vundamendi soojusisolatsiooniga seotud lisameetmete puudumine;
• sammaskujulist vundamenti saab kergesti parandada;
• seda tüüpi saab püstitada külmunud muldadele;
• Sammaste kasutusiga, kui tehnoloogiat rangelt järgida, on kuni 100 aastat.

Mis puudutab miinuseid, siis neid pole palju:

• kandevõime ei ole väga suur, seetõttu on soovitatav kerghooned ehitada postidele: puit, karkass, paneel;
• tugede stabiilsus väheneb, kui need on püstitatud liikuvale pinnasele;
• keldri või aluskorruse korraldamise võimalus puudub.

Enne kui hakkate oma kätega sammaskujulist vundamenti tegema, peate tutvuma selle klassifikatsiooni, materjalide ja arvutustega.

Sammasvundamendi üldskeem

Ehitustööde üldskeemi saab välja tuua mitmes põhietapis. Need ei erine põhimõtteliselt mis tahes tüüpi vundamendi ehitamisest.

1. Kandevõime arvutamisel võetakse arvesse tugisammaste arvu ja hoone kaalu.
2. Tehakse sammasvundamendi üldjoonis, kus on täpselt näidatud nagide vaheline kaugus, tugede ristlõige ja eendi kõrgus maapinnast.
3. Käivad ettevalmistustööd: markeerimine täpselt plaani järgi, kaevamine aukudega-kaevud, tugevdusraamide valmistamine, patjade lisamine süvenditesse, hüdroisolatsioon ja raamide paigaldamine. Kui on vajadus, siis pannakse alusosa raketis kokku.
4. Betoonilahuse valmistamine ja selle valamine ettevalmistatud süvenditesse, millele järgneb õhu eemaldamine segu segamise teel. Kui sammasvundamendi materjalina kasutatakse telliseid või plokke, siis need pannakse.

Kogu sammasvundamendi koost on sammaste kombinatsioon horisontaalse ribaga, mida nimetatakse võreks. See võib olla betoon, metall, puit või palkmaja alumine kroon.

Nagu näete, pole diagrammi järgi palju positsioone, mistõttu arvatakse, et sammaskujulist vundamenti pole oma kätega keeruline ehitada.

Sammasvundamentide liigitus materjali järgi

Nagu iga maja vundament, peab sammasvundament olema tugev ja usaldusväärne. Seetõttu kasutatakse selle ehitamiseks ehitusmaterjale, mis tagavad vajaliku tugevuse ja töökindluse. Nende hulka kuuluvad betoon, betoonplokid, tellised, kivi, metall ja mõned puiduliigid, mida kasutatakse vertikaalselt paigaldatud palkide või puiduna.

Materjali valik on tegelikult ülioluline hetk, millest sõltub lõpptulemuse kvaliteet. Ja kui ülesandeks on ehitada oma kätega sammaskujuline vundament, siis peate selle ehitamiseks valima õige materjali. Näiteks arvatakse, et veega küllastumata muldadele on parem ehitada monoliitsed konstruktsioonid, niisketele aga kokkupandavad plokkkonstruktsioonid.

Monoliitsed raudbetoonist sambad

See on kõige vastupidavam ja usaldusväärsem disain. Sellisel sammaste vundamendil on kõrge tõmbe- ja survetugevus. Muidugi, kui võtta arvesse õiget tugevdust. Pealegi, kui jaotate nagid õigesti mööda kogu maja perimeetrit, võttes arvesse tugede nõutavat ristlõiget, saab sellisele vundamendile ehitada mitmekorruselisi hooneid.

Olgu lisatud, et sammaskujuline raudbetoonvundament ehitatakse juhtudel, kui on vaja seda valada piisavale sügavusele ja sagedamini alla pinnase külmumistaseme. See talub suurepäraselt pinnase nihkumist, kuid kardab kokkupuudet põhjaveega. Seetõttu tuleb tugede veekindluse eest hoolitseda.

Asbesttsemendi sambad

Vundamendi sammaste ehitamiseks ei kasutata sageli asbesttsemendi torusid. Kuigi nad tunnevad end suurepäraselt igas pinnases. Nende kandevõime ei ole suur, kuid see pole vajalik, sest vundamendikonstruktsioonis olevad torud toimivad raketisena.

Plasttorudest valmistatud post

Siin on olukord sama, mis asbesttsemendiga. See tähendab, et plasttorud toimivad raketisena. Need ei korrodeeru ega hävine vee toimel, mistõttu nad ei vaja hüdroisolatsiooni. Ainuke asi on see, et toed tuleb korralikult vundamendi alla valada. Nimelt: paigaldage neisse armatuurraam ja valage betoonmört.

Valmistatud tellistest või plokkidest

Tellistest vundamendi sambaid tuleks käsitleda kui vanimaid teadaolevaid konstruktsioone. Euroopa ja Venemaa arhitektuuri ajaloost on nad "pikaealised". Siiani seisavad tellistest sambad tohutute hoonete all ja ilmselt püsivad need veel palju sajandeid. Sest telliste valikut võeti neil iidsetel aegadel tõsiselt. Kasutati alati kõrgeima kvaliteediga põletatud telliseid. Seetõttu tuleb sammasvundamendile maja ehitamisel seda nõuet arvesse võtta.

Mis puutub plokist sammastesse, siis olenevalt materjalist, millest plokid on valmistatud, ei jää need tugevuselt alla tellistest. Parem on eelistada betoonplokke, tuhaplokid ei talu sellega seoses suuri koormusi, kuigi neid kasutatakse kergete hoonete jaoks, nagu veranda, supelmaja jne.

Plokkkonstruktsioonide hulka kuuluvad kivist ehitatud sambad. Pole paha variant, päris tugev, aga sellised toed ei talu mulla liikumist. Seetõttu on maja kallakule ehitamisel parem loobuda kiviriiulitest. Nende asendusena - killustikust betoonist vundamendid. See on siis, kui kivid valatakse ettevalmistatud raketisse ja seejärel täidetakse need betoonmördiga.

Puidust sambad

Sellist sammaskujulist vundamenti, nagu tellistest, on Venemaal kasutatud pikka aega. Tänapäeval pole see nii nõutud, kuid näiteks jõe või järve lähedale paigaldatud supelmajade jaoks leidub neid sageli. Peame avaldama austust puidu õigele valikule. Mida tugevam see on, seda pikem on sammaste kasutusiga. Sel juhul on vaja kaitsemeetmeid rakendada väga hoolikalt.

1. Kogu kolonni töötlemine antiseptiliste ühenditega.
2. Maasse maetud osa töötlemine bituumenmastiksiga ja kihi või paari katusematerjali liimimine.

Seda kõike ise teha pole probleem, peamine pole mitte ainult kaitse tegemine, vaid ka sammaste alla puidust tugede paigaldamine laua kujul, mille paksus on vähemalt 50 mm ja laius kogu ala ulatuses kaks korda sama suur kui samba ristlõige. Samuti tuleb tugiplaate kaitsta niiskuse ja pinnase negatiivsete mõjude eest.

Puidust nagid kasutatakse peamiselt kergete konstruktsioonide jaoks. kuigi sada aastat tagasi ehitati neile mitmekorruselised bojaarihäärberid.

Sammasvundamendi tüübid sügavuse järgi

Külma tõus on jõud, mida sammasvundamendi projekteerimisel esimesena arvesse võetakse. See on väga ohtlik surve, mis õige paigaldamise korral võib maja vundamendi rebida. Seetõttu kaalutakse palju võimalusi hoonete ehitamiseks, lähtudes pakase mõjust vundamendikonstruktsioonile.

Projekteerimise põhireegel näeb ette, et vundament tuleb rajada 30 - 50 cm allapoole pinnase külmumissügavust. Ja kui see näitaja on näiteks 1,2 m, siis on paigaldussügavus 1,5 - 1,8 m.

Kuid sageli ei suuda kerghoone tugipostidele sellist survet avaldada, et pakasetõkkejõude ohjeldada. See tähendab, et isegi suurele sügavusele paigaldamisel võib vundament deformeeruda. Seetõttu peate oma kätega sammasvundamendi ehitamisel arvestama, et on veel kaks asendit: madal ja pind.

Sammas mittemaetud vundament

Maetmata sammasvundament või pindvundament on ikka samad nagid, ainult nende paigaldussügavus ei ületa 30 - 40 cm. Tihti ehitatakse need lihtsalt pinnase pinnale, olles eelnevalt teinud polstri ja hüdroisolatsiooni. Disainerid liigitavad seda tüüpi vundamentideks, mille sügavus ei ületa kolmandikku mulla külmumistasemest. Meie näitest: 120: 3 = 40 cm.

Seda tüüpi sammasvundamendi ehitamine kuulub kõige odavamate ja kõige kiiremini püstitatavate konstruktsioonide kategooriasse. Nagu praktika näitab, kasutavad nad tavaliselt plokkide, kivide või telliste abil ploki modifikatsiooni. Kuna aga sammaste kõrgus ei ole väga suur, mis tähendab, et ka nende kandevõime on väike, on seetõttu soovitatav tugede ristlõikepindala suurendada. Minimaalne suurus – 40 x 40 cm.

Madal sammasvundament

Madala vundamendi nimi viitab sellele, et see on maetud maasse, kuid mitte väga sügavale. Igal juhul mitte alla selle külmumise taseme. Disainerid arvutavad oma paigalduse sügavuse kiirusega 0,5-0,7 maapinna külmumise sügavusest. Jällegi meie näitest: 120 x 0,5 = 60 cm.

Selle disaini põhinõue on mitte puudutada põhjavett.

Vundament grilliga

Sambakujulisel vundamendiüksusel - võre - on üksainus ülesanne - jaotada maja koormus ühtlaselt kõigi sammaste vahel. Nagu eespool mainitud, võib võre ehitada betoonist, metallist (kanal või I-tala), puidust (tala ristlõikega 150 x 200 või 200 x 200 mm) või olla palk palgi esimesest võrast. maja.

Tähelepanu! Kui tala on sammastega monoliit, siis viimase ehitamisel paljanduvad tugevdusraami armatuuri otsad, mis on ühendatud kudumistraadiga võre tugevdatud vööga.

Samm-sammult DIY ehitusjuhised

Liigume edasi põhiküsimuse juurde, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti õigesti teha. Töö skeemi on juba eespool kirjeldatud, kus esimene etapp oli arvutuste tegemine ja projekti koostamine. Kui maja ehitatakse sammaskujulisele vundamendile, on parem delegeerida see ehitusetapp spetsialistidele. Lõppude lõpuks on kõigi arvutuste täpseks tegemiseks vaja arvestada suure hulga erinevate näitajate ja nüanssidega. Nt:

• pinnase tüüp kohapeal;
• põhjavee tase;
• mulla külmumise tase;
• hoone tüüp, korruselisus, millistest materjalidest see on ehitatud;
• materjalid, millest vundament ise peaks olema ehitatud;
• lisakoormused.

Muidugi võite kasutada veebikalkulaatoreid, kuid mitte väljakujunenud kodude jaoks. Saate seda kasutada vannide, verandade, lautade jaoks. Ja keegi ei saa garanteerida, et arvutused on 100% õiged.

Märgistus- ja kaevetööd

Seega, kui ehitusprojekt on käes, peavad projekteerijad vundamendi piirkonnaga siduma. See muudab selle asukoha leidmise lennukis lihtsamaks. Tavaliselt viidatakse saidi piiridele, näidates kaugust vundamendikonstruktsioonist nende samade piirideni. Seetõttu on enne sammaste märgistamist vaja need samad mõõtmed piiridest kõrvale jätta ja määrata hoone ümbermõõt.

Selleks venitatakse piki hoone piire kaks rida nööre, mis määravad kohe alussammaste laiuse. Ülejäänu on lihtne:

• muru eemaldatakse 20 cm sügavusele;
• sammaste paigalduskohad on märgitud: hoone nurkades ja nende vahel vajaliku vahemaaga, mis määratakse projektiga;
• Aia- või elektritrelli abil tehakse maasse augud, mille sügavus ja ristlõige määratakse samuti projektiga.

Peame avaldama austust, et sammaskujulise vundamendi joonis aitab märgistamisel palju kaasa. Sest see näitab selgelt kõiki tulevase disaini parameetreid.

Padja seade

Padi on 20-30 cm paksune liivakiht, mis valatakse kaevudesse ja tihendatakse improviseeritud vahenditega. See võib olla tala, puitliist või väike palgiosa. Sageli kasutatakse toru, mille otsa keevitatakse metallplaat.

Liivapadja eesmärk on juhtida osa vett maasse sattuvast tugedest kõrvale. Järgmisena valatakse liivale betoonmört, millest saab hiljem sammaskonstruktsioonide tugi. Betoonikihi paksus on 10 - 30 cm.

Raketisega tuleb hoolikalt tegeleda, sest palju sõltub sellest, milline pinnas ehitusplatsil asub.

1. Kui pinnas on savine ehk tugev, siis ei ole vaja raketist kui sellist teha, sest savi ise, nagu monoliit, ei vaju ega vaju.
2. Kui pinnas on nõrk ja liivane, tuleb kaevu paigaldada raketis. Sel juhul on vaja arvestada, millise kuju on disainerid määranud: ristkülikukujuline või ümmargune. Kui viimane, siis kasutatakse raketisena torusid: plastist, asbesttsemendist või metallist. Kui esimene variant, siis tuleb kaevu laiendada, teha ristkülikukujulisest sektsioonist ja nendesse paigaldada laudadest või muudest lamedast materjalist raketis. See on suur kaevetöö maht, seetõttu kasutatakse seda vormi maetud ehitiste jaoks äärmiselt harva.

Mis puutub esimesse asendisse, siis tavaliselt asetatakse võlli sisse rulli keeratud katusematerjal. See moodustab vundamendi seinad ja toimib ka hüdroisolatsioonina. Katusevildist raketis on kohustuslik atribuut.

Tähelepanu! Sõltumata sellest, kas raketis paigaldatakse kaevu või mitte, on alusosasse vaja moodustada sammas. See tähendab, et siin tuleb raketis kokku panna.

Tugevdamine

Sammaste tugevdamine on kohustuslik, sest just betooni laotud armatuur võimaldab piirata koormusi pakasest tingitud jõudude eest. Projektis tuleb märkida armatuurvarraste arv, nende raamiga ühendamise kuju ja läbimõõt. Seetõttu lõigatakse armatuur lihtsalt vajaliku pikkusega tükkideks ja seotakse raami külge. Selle ristlõike kuju võib olla kolmnurkne, ruudukujuline või ümmargune. Koostu tootja põhiülesanne on armatuurvardad üksteise suhtes õigel kaugusel kokku voltida ja traadiga selgelt kokku siduda.

Pärast seda langetatakse raam ettevalmistatud kaevu täpselt keskele. Pärast seda võite alustada betooni valamist.

Tähelepanu! Armatuurvarraste pikkust kärbitakse, võttes arvesse, et nende otsad kinnitatakse võre tugevdusraami külge. Seetõttu lõigatakse vardad 10–30 cm pikemaks, nii et need jääksid selle suurusega sammaste põhjast kõrgemale.

Betooni valamine

Sammas vundamendi valamisele tuleb läheneda standardtehnoloogia seisukohast. Betooni lahendus valmistatakse klassikalise tehnoloogia abil:

• üks osa tsemendi klassist M 400;
• kaks osa pestud liivast, ilma suure hulga savi lisanditeta;
• kolm osa killustikku graanulitega 5 - 40 mm.

Kõige huvitavam on see, et sammaskujulise vundamendi jaoks pole vaja suurt partiid ette valmistada. Ja pole vaja täita kõiki sambaid korraga ühe päeva jooksul, nagu tavaliselt tehakse lint- või plaatkonstruktsiooni ehitamisel. Piisab, kui arvutada ühe veeru maht, teha partii ja valada see.

Näiteks raketisena kasutatakse 150 mm läbimõõduga toru, mis paigaldatakse 1,2 m sügavusele. Selgub, et tühja toru maht on võrdne:

V = SxH, kus S on toru pindala ja H on selle pikkus või paigaldussügavus. Pindala saab leida valemiga: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Liitriteks ümber arvutades on see 18 liitrit. Põhimõtteliselt on need kaks ämbrit lahendust.

Torud täidetakse betooniga, koputatakse raketise külge ja kinnitatakse õhu eemaldamiseks. Sellises seisundis peaksid sambad seisma 28 päeva. Selle aja jooksul omandab betoon oma esialgse tugevuse.

Grillikorraldus

Eeldame, et grill on projekti järgi monoliitne. See tähendab, et selle alla peate raketise ehitama mis tahes lamedast materjalist. Seda tehakse kaalu järgi, seega paigaldatakse alumiste paneelide alla tellistest, plokkidest, laudadest, palkidest ja muudest materjalidest toed. Raketis on kokku pandud ristkülikukujulise ristlõikega paneelide täieliku ja tugeva kinnitusega üksteise külge.

Selle sisse asetatakse tugevdusraam, tavaliselt on need kaks vertikaalset resti, mis on ühendatud 6 mm valtstraat või 6–8 mm tugevdusega. Võre tugevdusraam tuleb kinnitada sammastest väljaulatuvate tugevdustükkide külge. See sammasvundamendi üksus on allutatud tõsistele koormustele, seetõttu tuleb kahe tugevduskonstruktsiooni kinnitamisele läheneda ettevaatlikult. Betoonilahus valatakse tihendamise ja bajonetiga. 7 päeva pärast demonteeritakse raketis, 28 päeva pärast saab vundamenti laadida.

Kokkuvõtteid tehes

Nagu näete, peate sammaskujulise vundamendi ehitamisele oma kätega lähenema, analüüsides põhjalikult läbiviidavate ehitusprotsesside kõiki etappe. Eelkõige ei tohi lubada valearvestusi. Suurte saastekvootidega märgistusi ei saa rakendada. Kaevud tuleb puurida täpselt vajaliku sügavusega. Ekstreemsetes olukordades võib toetavat rolli mängida isegi mõni sentimeeter.

Betooni ettevalmistamisest ja valamisest pole vaja rääkida. See tähendab, et vundamendi paigutus on integreeritud lähenemine selle ehitamisele, kus pole ruumi vigadele ja valearvestustele.

Tee-seda-ise sammaskujulise vundamendi samm-sammult juhised

Oma kätega sammasvundamendi paigaldamise tehnoloogia pole keeruline, peamine on järgida samm-sammult juhiseid, siis on teil usaldusväärne vundament

Maatükkide, eramajapidamiste ja dacha ühistute omanikud mõtlevad oma kätega sammaskujulise vundamendi ehitamisele, kui neil on vaja ise ehitada väike ja eelistatavalt kerge ehitis - vann, kodulindude ja loomade pidamise ruum, veranda, juurdeehitus varustuse jaoks ait. Erinevalt lintvundamendist on sammasvundamendi valmistamine oma kätega palju lihtsam ja poolteist kuni kaks korda odavam. See kehtib eriti raskete soiste, turbaste ja vettinud muldade kohta, kus mõnikord saab selle raske ülesandega hakkama ainult raske tehnika. Kuid sammasvundamendi saab paigaldada üks inimene koos assistendiga kiiresti ja tõhusalt, ilma spetsiaalsete mehhanismideta, kui ta seda oskab. Seetõttu on palve " samm-sammult juhised, kuidas oma kätega sammast teha» kasutajad valivad üsna sageli. Peatugem sellel teemal.

Sammasvundamendi tüübid ja otstarve

Kõige sagedamini paigaldatakse puithoonetele sammasvundament. Eksperdid ei soovita sellele püstitada raskeid tellis- või kivikonstruktsioone, raskuse all olevad vundamenditoed võivad aja jooksul deformeeruda ja praguneda, mis toob kaasa kogu konstruktsiooni hävimise. Muidugi kasutatakse igikeltsa aladel spetsiaalseid tehnoloogiaid, kus sammasvundamendi ehitamine on ainus viis mis tahes konstruktsiooni ehitamiseks, kuid selleks on vaja spetsiaalseid seadmeid ja teadmisi.

Sammasvundamentide tüübid.

Tugi-sammasvundamentide põhitüüpe on mitut tüüpi, mida ühendab sama konstruktsioon, kuid ehitusprotsessis kasutatavad materjalid erinevad.

1. Monoliitraudbetoonkonstruktsioon on tugevaim olemasolev sammasvundament. Seda saab kasutada ühe- või kahekorruseliste puithoonete jaoks.
2. Kõige levinum on tellistest sammasvundament, selle näiteks on hooned 100 ja isegi 200 aastat tagasi. Selle ehitamise peamine tingimus on kvaliteetne küpsetatud tellis. Selle põhjal on võimalik ehitada ka 1-2 korruselisi puitmaju tihedale pinnasele ning sammaste ristlõige ei tohiks olla väiksem kui 400x400mm.
3. Plokkvundamendil on samad omadused kui telliskivivundamendil. Ainus erinevus nende vahel on erineva tugevusega materjalide kasutamine. Kõige usaldusväärsemad on betoonplokid. Killustikkiviplokkide piirang on teie piirkonna muldade suur liikuvus. Killustikumaterjali olemasolul on parem valada sammasvundament, kombineeritud killustik-betoonvundament. Killustikukivide vahele langev betoon kinnitab need ja muudab konstruktsiooni monoliitseks ja vastupidavaks.
4. Puitpost - kasutatakse kõikjal kerghoonete jaoks. Ehitajate põhiülesanne on anda kogu konstruktsioonile vastupidavus, milleks teostatakse pikaajaline ja usaldusväärne maasse sukeldatud puidu immutamine. Puittugesid töödeldakse antiseptiliste immutuste ja bituumenmastiksiga, mille järel kinnitatakse nende pinnale katusekattematerjali kiht. Kõige sagedamini kasutatakse verandade ja terrasside ehitamiseks puitposte läbimõõduga 150-200 mm.
5. Asbestisambaid kasutatakse nii kergete - läbimõõduga kuni 150 mm kui ka raskemate hoonete - läbimõõduga 250-400 mm ehitamiseks. Selliseid õõneskonstruktsioone on võimalik kasutada raketise jaoks, millele järgneb betooni koostise valamine toru sees, tugevdades seda armatuurvarrastega.
6. Metallvaiad on suurepärane viis konstruktsiooni püstitamiseks konarlikule ja ebatasasele maastikule. Valmis konstruktsioonid kruvitakse maapinna paksusesse, kuni need jõuavad tihedate ja stabiilsete mullakihtideni. Ebatasasel alal on võimalik maastikku korrigeerida valitud vaiade erineva pikkuse tõttu.

Erineva sügavusega sammasvundamendi ehitamine

Oma kätega sammaskujulise vundamendi nõuetekohaseks ehitamiseks peate arvutama selle sügavuse maapinnas. See sõltub paljudest teguritest, nii et teie piirkonna spetsialistide soovitusi ei tohiks tähelepanuta jätta. Ideaalis peate looma projekti, mis võtab arvesse:

• Mulla külmumise sügavus;
• ala reljeefi geoloogilised omadused;
• maa-aluse põhjavee tase;
• mulla koostis;
• piirkonna kliimatingimused;
• püstitatava hoone kaal.

Olemas on madala süvistusega variant, kui sammaste paigaldamiseks piisab 650-700mm sügavusest. Sellist vundamenti soovitatakse sügavale põhjaveele liivases, kivises ja madalas pinnases, mis on minimaalse nihkega.

Maetud vundament asub 1500-2000mm sügavusel ja sageli ka madalamal. Sellest sügavusest on soovitatav kinni pidada piirkondades, kus pinnase sügavkülmumine on 450-500 mm või kus pinnase liikuvus on ehituspiirkonnas kõrge. Ligikaudne kaugus külgnevate sammaste vahel on 1000-2000 mm.

Sammasvundamentide põhiprojektid

Sammasvundamendi ehitamine ei tekita tavaliselt erilisi raskusi selle üsna lihtsa konstruktsiooni tõttu. Fotol on mitu võimalust sambakujulise vundamendi paigaldamise põhikonstruktsioonide jaoks.

• Iga konstruktsiooni alumine kiht on 100-200 mm paksune liivapadi, mis on mõeldud niiskuse eemaldamiseks vundamendi alalt, mis on ühtlasi ka drenaaž.
• Järgmine valatav kiht on betoon, paksusega 400-500mm, moodustades betoonpadjandi.
• Järgmisena peaksite kogu konstruktsiooni tugevuse ja vastupidavuse andmiseks asetama veekindlalt veekindlalt ja tugevdatud armatuurvarrastega sambatugi ise.
• Reeglina tõstetakse sambad maapinnast teatud tasemele, et paigaldada võre või muu, mis ühendab vöö kõiki tugesid. See mitte ainult ei seo konstruktsiooni kokku, vaid jaotab ka koormuse ühtlaselt kõigi püstitatud tugede vahel.

Kerghoonete võre on tavaliselt valmistatud puittaladest, mille sektsioon on 150x200 või 200x200mm. Puidu puudumisel on võimalik korraldada raudbetoonist, metallist, tellistest, killustik-betoonist võre. See võib asuda otse maapinnal, riba vundamendina või hõljuda selle kohal erinevatel kõrgustel 300–900 mm ja mõnikord ka kõrgemal. Kõrge grilli puuduseks on võimatus hoone alla keldrit ehitada, kuid üleujutatud alade elanikud hindavad eelist.

Tee-seda-ise sammaskujulise vundamendi samm-sammult juhised

1. Ettevalmistav etapp

Enne sammasvundamendi ehitamist peate valima ja puhastama koha, eemaldades kogu olmeprügi, umbrohu, juurima välja kännud ja alusmetsa. Seejärel eemaldame pinnase pealmise kihi vähemalt 20 cm ja ala, mis ületab kavandatava konstruktsiooni mõõtmeid 2-3 meetri võrra.

Ettevalmistava etapi järgmine töö on ala topograafia võrdlemine tekkinud aukude täitmise ja küngaste mahalõikamisega. Selleks kasutage liigset mulda või spetsiaalset liiva ja kruusa koostist.

Pange tähele, et sambakujulist vundamenti ei ole võimalik tuleviku jaoks valada. Ehitust on vaja jätkata kohe pärast kõvenemist, andes vundamendile koormuse. Vastasel juhul võivad üleujutatud postid pärast maapinnas talvitamist maa seest välja tulla.

2. Tugede märgistus

Töö kõige olulisem etapp on kõigi arvutatud väärtuste ülekandmine paberilt maapinnale. Esiteks märgitakse välja nurgapostid, fikseeritakse tulevase maja põhiteljed, need on juhiseks kõigi vundamendi rajamise põhijoonte joonistamisel ja täpsete mõõtmete säilitamisel. Pärast seda määratakse kõigi teiste vundamenditugede asukoht ja mõõtmed.

Siin saate vaadata videot maja õigesti paigutatud vundamendiga.

3. Sammvundamendi ehitamine

See etapp algab kaevude ettevalmistamisega tugede paigaldamiseks. Auke saab kaevata käsitsi, puurida käsipuuriga, selleks saab palgata ekskavaatori operaatori ja muul võimalikul viisil. Kaevu sügavus peab ületama paigaldatud toe suurust drenaažiliivapadja sügavuse võrra (15-20cm).

Kui tehnoloogiline protsess nõuab raketist, tuleb selle ehitamiseks suurendada süvendite laiust.

Pärast augu ettevalmistamist valatakse sinna liiv ja selle tihendamiseks valatakse vett. Rpuhul kinnitatakse liiv tsemendipiimaga, mis aitab säilitada selle optimaalset niiskusesisaldust.

Monteeritava vundamendi jaoks on kõik töövalmis. Monoliitse jaoks on vaja teha tugevdatud raam. Torude puhul teostage korrosioonivastane töötlus ja immutamine enne torude paigaldamist ettevalmistatud süvenditesse. Asbestitorud on koheselt kasutusvalmis.

Foto sellest, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti õigesti teha.

Pärast ettevalmistustööd valatakse betoon otse, perioodilise vibratsiooniga, et vabaneda tühjadest ja saada tugev monoliit. See tagab aluse suure tugevuse ja pikendab selle kasutusiga.

Koormuse ühtlasemaks jaotamiseks maja kõigi tugede vahel luuakse võre ehk sidumiskiht. See võib olla metall - rand-tala, raudbetoon või kinnitustala kujul. See sõltub sellele vundamendile rajatava tulevase hoone tüübist ja materjalist. Enne selle ehitamise alustamist reguleeritakse kõigi pinnast väljaulatuvate tugede osade kõrgust. Videot saab vaadata siit.

4. Hüdroisolatsioonitööd

Põhja- ja tulvaveed tekitavad suurt kahju rajatavatele vundamentidele ja nende vundamendil asuvatele majadele. Seetõttu ei piisa sammaskujulise vundamendi õigest tegemisest - peate selle usaldusväärselt veekindlaks tegema, lisades kindlasti võre. Tugede kaitseks kasutatakse sageli spetsiaalseid bituumenisegusid ning hoone seinte soojustamiseks laotakse võre ja nende vahele bituumenmastiksi ja liimmembraanide külge kinnitatud katusekattematerjali kiht. Sellist tööd tehakse hoolikalt, sellest sõltub ehitatud ruumi niiskusrežiim. Pärast seda täidetakse kõik tekkivad tühimikud tugede ümber mullaga või veel parem liiva-kruusa seguga. Selline töö toimub mitmes etapis, laotud kihi hoolika tihendamisega.

5. Pikap

Sammvundamendile ehitatud hoonetel pole sageli keldrit. Seetõttu nõuab kaugus maapinnast hoone põhjani täiendavat vooderdust. See on omamoodi hoone kelder ja palju sõltub selle paigutusest:

• Põranda temperatuur;
• Põrandate alt tuuletõmbus puudub;
• Kaitse niiskuse ja tolmu maa alla sattumise eest.

Enne täielikku vooderdamist tuleks ette näha ventilatsioonikanalid ja kommunaalteenuste - veevarustusvõrk, kanalisatsioon - paigaldamine.

Tara on pärast selle paigutust kaunistatud telliste, kivi, katteplaatide, dekoratiivkrohviga - selles protsessis pole piiranguid.

Enne aia ehitamise alustamist on vaja teha tasanduskiht paksusega 180-220 mm, see toimib hoone seinte toena. Aia-aluse kõrgus sõltub võre kõrgusest ja maapinnast väljaulatuvate tugisammaste pikkusest. Selliste jaoks on parem jätta vähemalt 300-400 mm, mis on esiteks esteetiliselt meeldiv, kuid ka praktiline. Üleujutuste ja kõrge põhjaveetasemega piirkondades võib sisselaskeava kõrgus ulatuda muljetavaldava suuruseni ja see on majanduslikult põhjendatud. Lisaks näeb suurel kõrgusel maapinnast kõrgemal hõljuv maja vaatamata disainile, värvile ja ehitamisel kasutatud materjalidele üsna muljetavaldav välja.

Järeldus

Vaatasime töö peamisi etappe ja õppisime üksikasjalikumalt, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti õigesti teha. Kuid ikkagi on parem usaldada sellise vundamendi ja kogu konstruktsiooni projekteerimine spetsialistidele, eriti kui plaanite suvilale ehitada mitte ainult kuuri või tualettruumi, vaid 1-2-korruselise maja kogu perele elamiseks. sisse. Sellised kulutused tasuvad end ära aja jooksul, kui maja seisab aastakümneid ning jääb pärandina lastele ja lastelastele. Selle töö jaoks kasutavad spetsialistid spetsiaalset tarkvara ja tänapäeval on nende maksumus muutunud taskukohasemaks ja taskukohasemaks.

Väikeehitistele mahukaaluga ca 1000 kg/m3 on üks parimaid lahendusi kindlal sügavusel maa sees paiknevatest sammastest vundament. Samm-sammult juhised, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti ehitada, sobivad üsna hästi isegi inimesele, kellel on põhilised ehitusoskused.

Selleks on vaja hoolikalt ja õigesti valida materjalid, arvutada ja tutvuda ehitustehnoloogiaga kõigis üksikasjades.

Kui järgite arendajate ülevaateid, on sammasvundamendi eelised järgmised:

• suur valik materjale, mis võimaldavad teil koormust õigesti jaotada;
• mõistlik hind ja madal materjalikulu;
• väike ehitusmaht;

Raskete hoonete ja kõrge põhjaveetaseme jaoks sammasvundament ei sobi.

Kuidas vundamenti arvutada

Ise maja projekteerides on alati teada, millistest materjalidest see ehitatakse.

1. Koormuste määramine majale. Hoone kõigi osade kaalu on lihtne määrata. Neile lisanduvad hooajalised koormused ja sees olevate objektide kaal. See võtab arvesse ka võre, mis on tavaliselt valmistatud raudbetoonist mahukaaluga 2400 kg/m 3, mõju.

2. Mulla olemuse hindamine. Maja sammasvundament ehitatakse tavaliselt oma kätega ilma pinnase koostise ja omaduste laboratoorsete uuringuteta. Peamine näitaja on selle takistus, mis määratakse tabelite järgi ja jääb vahemikku 1-6 kg/cm2. Selle väärtus sõltub mulla koostisest ja poorsusest.

3. Tugede arv. Sammaste kandevõime sõltub tugipinna pindalast. Tavaliselt kasutatakse puurvaiu. Soovitav on, et nende allosas oleks pikendus (jalats). Oluline on arvestada betoonisegu ja armatuuri koostist. Tugede vahelise astme suurus sõltub arvutusest ja ei ületa 2,5 m Need peavad olema kõigis nurkades, seinte ristmikel, talade all ja kontsentreeritud koormuste kohtades.

Vundamendi materjal

Saate valida palju võimalusi, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti ehitada. Materjalid võivad olla väga erinevad, kuid need peavad olema kvaliteetsed. Need on järgmised:

• puit - kergmajade, vannide, saunade jaoks;
• punane telliskivi - keskmise raskusega majadele;
• - kaalutud osadega hoonetele;
• raudbetoon - raskete hoonete jaoks.

Sammas vundament koos võrega. Samm-sammult juhised ehitamiseks

Majade ehitamine pole nii keeruline, kui kogu töö on jagatud eraldi ja omavahel ühendatud sammudeks, mis sujuvalt üksteiseks üle lähevad. Kui ehitate oma kätega sammaskujulist vundamenti, peaksid samm-sammult juhised sisaldama kõiki tööetappe:

1. Ettevalmistus. Ehitusplats puhastatakse ja aluse alt eemaldatakse musta pinnase kiht. Kui selle all on savi sisaldav pinnas, tuleb see täita liiva ja kruusa kihiga.

Sait on tasandatud horisontaalselt, kasutades taset. See tagab mugava juurdepääsu materjalidega sõidukitele ja betoonisegistitele.

2. Maja plaani märkimine. Kõigepealt märkige hoone kontuurid ja sammaste kohad, mis asetsevad rangelt piki telge. Maja vundamendi nurgad peavad olema sirged. Kontrollitakse paigutuse õigsust piki keskjooni, samuti kaeviku alumist kõrgust, et see vastaks projektile.

3. Sammaste jaoks aukude kaevamine. Vundament võib olla madal (70-100 cm) ja standardne (alates 100 cm). Esimene variant sobib paremini kivisele ja liivasele pinnasele. Savistel ja märgadel aladel tuleb sambad sügavale matta. Auke pole vaja kaevata: võimalusel lüüakse sambad sisse või kruvitakse kruvivaiad. Kõige tavalisem ja odavam viis on puurida kaevud ja täita need betooniga.

4. Betoneerimine. Kaevu põhja asetatakse liiva ja kruusa segu padi. Sambad betoneeritakse otse maasse, kui see ei murene. Kõigil muudel juhtudel paigaldatakse raketis järgmistest materjalidest:

Lauad, mille laius ei ületa 155 mm, betoonist hööveldatud.

Valmis metallist kilbid.

Asbesttsement või metall. Paljud arvustused räägivad torude kasutamise eelistest, eriti nihkega ja lahtisel pinnasel.

Rulliks rullitud ja traadiga või väljast tugevdatud katusevilt.

Valtsitud hüdroisolatsioon on alt vooderdatud seinte ülekattega, et vältida lahuse väljavoolamist raketise pragude kaudu.

5. Liitmike paigaldamine. Sambad on pikisuunas tugevdatud terasvarrastega. Need paigaldatakse süvendisse vertikaalselt ja seotakse klambritega. Osa tugevdusest peaks edasiseks võrega ühendamiseks ulatuma vundamendist 15-30 cm kõrgemale.

6. Postide paigaldamine. Kui toed on valmistatud betooni paigaldamise teel, tarnitakse see kihiti ja tihendatakse vibraatoriga. Tugevuse suurendamiseks ei tohiks sees olla õõnsusi. Vajaliku tugevuse tagamiseks ja pragude vältimiseks ei tohiks betoon olla liiga õhuke ega paks. Kuni vajaliku tugevuse saavutamiseni kaetakse see kilega ja niisutatakse.

Oma kätega sambakujulise tellistest vundamendi paigaldamisel kinnitatakse see tsemendimörtiga.

Kõrvalekalle horisontaaltasapinnast on lubatud mitte rohkem kui 15 mm. Edaspidi on moonutusi raske parandada. Laotamise ajal ei tohiks jääda tühimikke.

Pärast kõvenemist kaetakse toed hüdroisolatsiooniks mastiksi või bituumeniga. Katted kantakse 2 kihina, nende vahele ja väljapoole asetatakse katusevildi ribad.

Vead vundamendi rajamisel

Arendajad, kes ise maju ehitavad, ei tohiks teha vigu vundamentidega, mis mõjutavad oluliselt hoonete vastupidavust. Enamikul juhtudel on vead järgmised:

1. Ebaühtlane konstruktsiooni vajumine sammaste ebapiisava sügavuse või nende erineva sügavuse tõttu.
2. Ebaühtlane koormuse jaotus sammastele.
3. Madala kvaliteediga materjalide kasutamine ehituses.
4. Mulla koostist ja omadusi ei ole hinnatud.

Oma kätega sammaste vundamendi õigeks ehitamiseks tuleb ehitamise ajal täielikult järgida samm-sammult juhiseid.

Grilli tegemine

Sammaste koormuse ühtlustamiseks ja maja külgsuunalise nihkumise vältimiseks näevad sammasvundamendi loomise juhised ette tugede sidumise ühiseks monoliitseks konstruktsiooniks, kasutades võre - horisontaalseid kinnitusvardaid. See on paigaldatud maapinnast kõrgele.

Ehituseks kasutatakse puitu, metallprofiile või raudbetooni. Erilist tähelepanu pööratakse kohale, kus võre on sammaste külge kinnitatud, kuna selle töökindlus määrab kogu hoone stabiilsuse.

Raudbetoonaluse ehitamiseks kinnitatakse puidust raketis ümber konstruktsiooni perimeetri ja kandeseinte kohtadesse. Sisse paigaldatakse armatuurist raam, mis on tugevalt ühendatud sammaste väljaulatuvate varrastega ja seejärel asetatakse betoonisegu. Grilli pind on tasandatud ja kaetud kilega, et vältida selle kuivamist.

Kui betoon saab tugevust, paigaldatakse peale hüdroisolatsioon ning algab põrandate ja seinte paigaldamine.

Sammas vundamendi paigaldamise täielikud juhised sisaldavad ka hüdroisolatsiooni ja tagasitäitmise korraldamise toiminguid.

Võre hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioon tehakse võre peal. See on varustatud erineval viisil, millest kõige levinumad on järgmised:

1. Peal kantakse bituumen ja sellega vaheldumisi katusematerjal.
2. Liivaga 1:2 segatud tsemendimört laotatakse võrele. Seejärel pannakse katusepapp.

Korjeseade

Maa-alune ruum on kaitstud atmosfäärimõjude eest, paigaldades piirdeaed - piirdeaed tugede vahele. See on valmistatud kivist või kivist. Selle alla asetatakse betoonist tasanduskiht, mis toimib alusena. Selleks tehke esmalt kaevik ja täitke põhi liivaga. Tasanduskihi jaoks on paigaldatud laudadest raketis ja tugevduspuur. Aia ja tugede vahelist ühendust ei tehta selleks, et maja settimisel ei tekiks sellesse pragusid.

Nad püüavad muuta aluse kõrgemaks, mis muudab struktuuri atraktiivseks. See vastab tugede kõrgusele.

Sammas- ja lintvundament

Sammastest vundament, mis on kombineeritud monoliitbetoonkarkassiga, ühendab endas mõlema eelised Samm-lintvundamendi püstitamisel on samm-sammult juhised samad, mis võrega ehitamisel. Toed tungivad sügavale sügavusse, luues usaldusväärse kaitse maapinna hooajaliste liikumiste eest.

Need on jäigalt ühendatud hoone kandeseinte alt kulgeva madala madala alusega. Kogu konstruktsioon valatakse üheaegselt betooniga, mille tulemusena muutub see monoliitseks ja vastupidavaks. Lahuse ise valmistades laotakse betoon kihtidena. Vibraatorite kasutamine on kohustuslik, et massist võimalikult palju õhumulle eemaldada.

Järeldus

Eramuehituses kasutatakse laialdaselt mitmesuguseid sammasvundamentide võimalusi. Seda iseloomustab kõrge töökindlus, ehituse kiirus ja minimaalne ehitusmaterjalide tarbimine.

Omades põhioskusi, saavad paljud arendajad oma kätega sambakujulise vundamendi ehitada. Üksikasjalikud juhised aitavad teil vigu vältida ja muuta sihtasutus usaldusväärseks.

Vastavalt SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 soovitustele saab sammasvundamenti oma kätega projekteerida ja teostada ainult professionaalne ehitaja. Need alused on liiga ebausaldusväärsed, geoloogiliste uuringute tulemusi tuleks võimalikult põhjalikult uurida.

Sammaste äärde võre paigaldamise tehnoloogia sõltub selle hoone ehitustehnoloogiast, mille vundamenti ehitatakse. Samba alused on valmistatud konstruktsioonimaterjalidest:

• raudbetoon - kohapeal raketisse valamine, valmistoote paigaldamine 1F või 2F klaasi;
• puit - laieneva alusega palgid;
• telliskivi - klinker, tahke keraamika;
• plokid - sein, ainult tihedate täiteainetega, õõnes;
• killustikbetoon - kivi sisestatakse raketisse pärast osalist täitmist valmissegatud betooniga.

Lisaks ribavõrele saab kasutada plaatkonstruktsiooni. See on ainus võimalus telliskivisuvila jaoks sobiliku sammasvundamendi jaoks liivasel pinnasel, mille põhjavee tase (GWL) on alla 1 m. Kõigil muudel juhtudel luuakse sammasvundamendid palkmajadele, puitpuithoonetele, SIP-hoonetele paneelid, paneel- ja karkasshooned.

Sammasvundamendi tüübid sügavuse järgi

Sõltuvalt ehitusplatsi geoloogilistest omadustest ja seinamaterjalidest on sammasvundamendid järgmised:

• maetud - allpool külmumismärki, põhjavee taset, kuid ei pruugi ulatuda kandekihini;
• madal - 40-70 cm maapinnast madalamal;
• mittemaetud - eemaldatud viljaka kihi asemel täidetakse mittemetallist materjali, maa-alune osa puudub.

Sammaste kõrgus nullmärgist kõrgemal oleneb grilli kujundusest ja projektis kasutatud tehnoloogilistest lahendustest. Pea on põimitud 20 cm kaugusele monoliitsesse võre, kokkupandava võre talad on paigaldatud vaiade peale. Seetõttu on kõrgus pinnast alati individuaalne. Maetud sammaste ehitamine on õigustatud, kui sellel tasandil on kandev kiht. Seda tüüpi madalat vundamenti stabiliseerib pinnas külgnihke vastu. Mitte-maetud on minimaalse ehituseelarvega.

Sammas vundamendi disain

Põhiline erinevus sammasvundamentide ja vaiade vahel on aluse esinemine reeglina külmumismärgist kõrgemal, põhjavee tase ja kandevõimega kihid. Seetõttu on tugisamba vundament igal juhul kaitstud tõstejõudude ja liikumiste eest mitmel viisil:

• alusplaadi alla liivapadi, kui vundamendi alus asub allpool külmumissügavust, pole liivapatja vaja;
• pinnase kuivendamine drenaažisüsteemi abil;
• pimeala ja keldri soojustamine.

Kahe viimase tegevuse puhul on vajalik pinnase lahtine väljakaevamine ehitusalal.

Isegi kui samba enda sügavus on väike, peate arvestama laiendi (20–40 cm plaat) ja selle all oleva kihi (20 cm liivapadi + 20 cm killustik) paksusega. Lisaks vajate kanalisatsiooni rajamiseks ringkraavi ja töötajate juurdepääsu alumisele tasemele. Seetõttu suureneb kaevu ja kaeviku suurus mitu korda, maapinnast on ebamugav sügavusel tööd teha.

Sammvundamentide valmistamine analoogia põhjal puurvaiadega on tehnoloogia jäme rikkumine. Talda on raske laiendada, selle all on tõukejõud. Liivaga täitmata külgseinad alluvad samade protsesside tangentsiaalsetele jõududele.

Seega näeb sammasvundamendi õige disain välja järgmine:

• ettevalmistamine - liiv (kihi paksus 20-40 cm) vibratsiooniplaadiga kihiti tihendamisega, valamine;
• alused - kasutatakse ainult hüdroisolatsiooni paigaldamiseks, on 5 cm tasanduskiht;
• astmeline plaat (tald) – jaotab talla suurenenud pinna tõttu koormusi;
• sammas - monoliitsest või monteeritavast betoonist valmistatud vertikaalne post;
• grillage - raudbetoontooted, monoliitkonstruktsioon, puit või valtsmetall (kanal, I-tala).

Erinevalt vaiadest ei ole sammastel ruumilist jäikust, seega ei tohi võretalad lihtsalt toetuda nende peadele, vaid peavad olema kinnitatud iga samba külge, et need ühtseks konstruktsiooniks ühendada.

Samm-sammuline juhendamine

Kuna sammastele võre ehitamisel on palju erinevaid toiminguid, on üksikarendaja jaoks vajalikud samm-sammult juhised. Kui jätate mõne etapi vahele, peate hiljem töö uuesti tegema või selle juurde tagasi pöörduma, kulutades rohkem vaeva ja raha.

Näiteks soovitatakse juhistes paigaldada äravoolutorud kaevamise etapis. Kui unustate need alguses ära ja mäletate neid ala haljastamisel, tuleb kaevikud uuesti kaevata, ehitus venib ja plats on taas pinnasega ummistunud. Sammaste kõrgus valitakse betooniseinte paigaldamiseks 20 cm kõrgusele võre põhjast.

Allpool räägime teile, kuidas õigesti oma kätega sambakujulist vundamenti teha.

Geoloogilised uuringud ja arvutused

Sammasvundamendi rajamise tehnoloogia sõltub geotehniliste uuringute tulemustest, seinamaterjalist ja ehitustehnoloogiast. Näiteks on keelatud talvel jätta koormata poste ka siis, kui need on võrega seotud.

Kokkupandavad koormused (hoone kaal, elanikud, mööbel, asjad, tuul, lumekoormus) ei pruugi olla piisavad ekstrusioonijõudude kompenseerimiseks või vajub hoone järk-järgult ebastabiilsesse pinnasesse koos ülekaaluga.

Erinevalt kruvivaiade proovikruvimisest samanimelises tehnoloogias kandekihi sügavuse leidmiseks on siin vaja täismahus uuringuid, mis maksavad vähemalt 30 tuhat rubla. Disainer vajab järgmisi andmeid:

• kihtide kihiline paigutus;
• kolme ülemise kihi koostis ja omadused;
• GWL tase;
• külmamärk.

Sammaste ristlõige peaks betooni või telliskivi puhul olema suurem kui 40 x 40 cm, monoliitse tugevdatud konstruktsiooni puhul 20 x 20 cm või 20 cm.

Märgistus- ja kaevetööd

Erinevalt puurvaiadest, mis ulatuvad kandekihini, on sammaste kaevudesse valamine palju keerulisem. Peamine probleem on siinuste liivatäidise puudumine:

• mõne aasta pärast kuhja kere lähedal asuv pinnas tiheneb ise;
• omandab niiskust ja külmub talvel;
• tõukejõud tõmbavad samba välja nagu porgandi aiapeenralt;
• madalama laienduse korral tõuseb sammas tõstejõudude mõjul ülespoole ja pinnas mureneb aluse all;
• plaat ei võimalda teil kogu kolonni välja tõmmata, kuid see ei saa enam oma kohale tagasi saada.

Sambakujulise vundamendi laiendamiseks kaevame augud.

Seetõttu oleks ainus õige viis kaevikute märgistamine, võttes arvesse aluse laiust, drenaažikontuuri ja raketise ehitust. 40 x 40 cm ruudukujulise võlli asemel peate eemaldama palju rohkem mulda, vähemalt 1 x 1 m. Sel juhul võetakse arvesse kõigi vundamendipiruka kihtide paksust ja põhjavee taseme kõrgust. Kui viimane tunnus on veidi alla meetri, peate minema 0,6 m võrra sügavamale, mitte rohkem.

Ettevalmistus

Vaikimisi peaks eluruumi monoliitse vundamendi ehitamine pakkuma kaitset korrosiooni ja hävimise eest. Hapniku puudumisel jääb ainsaks agressiivseks maa-aluseks keskkonnaks niiskus, mis tuleks aluselt äravooluga eemaldada ja peatada betoonkonstruktsioonide pinnal kogu kõrguse ulatuses hüdroisolatsioonivaibaga.

Ehitus toimub etapiviisiliselt:

• kihtide kaupa tagasitäitmine - 20 cm liiva niisutamisega, vibratsiooni tihendus kaks korda (kogukõrgus 40 cm);
• alus – tasanduskihi kõrgus 5 cm, armatuur puudub;
• hüdroisolatsioon – rullmaterjalist 2-3-kihiline vaip klaaskiudalusel;

Tugevdamine

Laiendatud alusega kolonni soomusrihma ehitamise tehnoloogia on järgmine:

• armatuurvõrgu kudumine plaadi suurusele, võttes arvesse külgmisi kaitsekihte (40 mm raketist metallini) lahtriga 15 x 15 cm või 20 x 20 cm paksusega 12–16 mm;
• ühendamine võrevarrastega, mis on painutatud 12–16 mm täisnurga all, ulatuvad 20–30 cm võre põhjast kõrgemale (tavaliselt 4 tükki nurkades, üks mõlema külje keskel);
• vertikaalvardad on tugevdatud horisontaalsete kandiliste klambritega, mis on valmistatud 6–8 mm tugevdusest;
• konstruktsioon paigaldatakse hüdroisolatsioonivaibale, mis ulatub 10-15 cm talla mõõtmetest kaugemale, järgnevaks painutamiseks talla külgservadele.

Armatuurkonstruktsiooni on keelatud tõsta kaitsekihi saamiseks metallijääkide, telliste või killustikuga.

Samba laiendamine

Talla ehitus hõlmab plaadi valamist raketisse. Laiendusala on kaks korda suurem kui samba ristlõige, kõigi elementide kõrgus on 30 cm kordne.Raketis on lihtne - neli plaati, mis on kinnitatud kruvide, nurkade või vardadega süvendi või kaeviku põhjas.

Laienduse ja samba tugevdamine.

Betoonpinna õigeks tasandamiseks peaksid raketise küljed olema projekteerimistasemest veidi kõrgemad. Lubatud viga horisontaaltasapinnas on 1 cm Täitmine toimub peale tugevduskonstruktsiooni paigaldamist.

Raketis

Paigaldame ja tugevdame sammasvundamendi raketist.

Drenaaž ja hüdroisolatsioon

Hoone perimeetrist saab seda teha igal etapil, alates vundamendi süvendist kuni täitepinnani. Drenaažide paigaldamiseks on vaja ümmargust kaevet, millel on ühtlane kallak maa-aluse mahuti suunas. Põhja laotatakse dorniit või geotekstiil ja 10 cm killustikku täidetakse tagasi. Sellesse asetatakse filtris perforeeritud torud ja paigaldatakse kontrollkaevud. Pärast seda täidetakse side veel 10 cm killustikuga ja kaetakse geotekstiili jäänustega.

Hüdroisolatsiooniseade - mitu tehnoloogiat, mis kasutavad erinevaid materjale:

• immutused - sisaldavad läbistavaid lisandeid, mis muudavad betooni molekulaarstruktuuri, muutes selle kogu sügavuse ulatuses veekindlaks;
• rullmaterjalid - Bikrost, TechnoNIKOL ja muud analoogid klaaskiust alusel, laotud kahes kihis;
• pinnakatted – epoksiidi ja bituumeni baasil mastiksid;
• värvid – bituumenvaikudel põhinevad emailid.

Kõige sagedamini kasutatakse kombineeritud meetodeid 50-70-aastase kasutusea saavutamiseks. Valtsitud kattematerjale tuleb uuendada iga 15 aasta järel.

Valmis sammasvundament raudbetoonvõrega.

tagasitäitmine

Pärast betoonpinnale drenaaži ja pideva hüdroisolatsioonikihi paigaldamist on vaja külgpindu kaitsta tõmbejõudude eest. Siinused on täidetud liivaga, tihendamine on vajalik, kuna lahtised pinnased on äärmiselt ebastabiilsed. Viljaka kihi tšernozem on küllastunud orgaanilise ainega ja settib pärast mädanemist. Teised mullad sisaldavad savi, mis külma ilmaga paisub. Seetõttu kasutatakse eranditult mittemetallilisi materjale, milles on vähem nihkumist.

Nõuanne! Kui vajate töövõtjaid, on nende valimiseks olemas väga mugav teenus. Lihtsalt saatke allolevale vormile tehtavate tööde detailne kirjeldus ja saate ehitusmeeskondadelt ja ettevõtetelt e-posti teel ettepanekud koos hindadega. Näete arvustusi nende kõigi kohta ja fotosid töönäidetega. See on TASUTA ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi.

See materjal on pühendatud samm-sammult juhiste abil samm-sammult vundamendi valamisele oma kätega. Selgitame kohe, et selline konstruktsioon koosneb sammastest, mis on paigaldatud hoone sisemiste vaheseinte ristmike ja selle nurkadesse. Selliseid vundamente leidub sageli karkass-, puit- või vahtplokkmajade, aga ka muude kergete majapidamisruumide (vannid, suveköögid, kuurid) ehitamisel.

Nende loomise tehnoloogia on üsna lihtne, nii et isegi algaja saab sammaskujulise vundamendi paigaldada oma kätega, ilma professionaalide abita. Me räägime algajatele ehitajatele, kuidas kõiki samme täita, ja samm-sammult juhised aitavad meid selles.

Sordid

Alustuseks märgime, et sammasvundamenti saab kvalifitseerida mitme parameetri järgi. Seega võib see vastavalt tootmismeetodile olla:

• monoliitne - see tähendab, et see on valmistatud armatuuriga tugevdatud õmblusteta betoonsammastest;
• kokkupandavad - koosnevad tellistest, kivist või raudbetoonplokkidest;
• puidust - koosneb maasse kaevatud puitpostidest.

Monoliitvundament on vastupidavam, monteeritav vundament aga paigaldatakse palju kiiremini, kuid muidu on nende ulatus ja funktsioonid samad. Aluse tööperioodi kestust mõjutavad otseselt pinnase omadusi arvesse võttes arvutatud sügavusparameetrid. Paigaldussügavuse osas võib vundament olla:

1. Süvistatud. Paigaldatakse 0,5 m mulla külmumisvööndist allapoole, soovitatav kõrge õhuniiskusega savipinnasele.
2. Madal. Sel juhul paigaldatakse sambad maasse 40–70 cm sügavusele.See erinevus sõltub pinnase koostisest ja püstitatava hoone lõplikust massist.
3. Süvistamata sammasvundament. See koosneb lühikestest tugedest, mille vahekaugus on 1-2m.

Samm-sammult juhised

1. Enne võrega sammasvundamendi tegemist on vaja selle rajamiskohas plats ette valmistada, selleks eemaldatakse ettenähtud alalt kogu taimestik ja eemaldatakse muru (25-30 cm ja 45-50 cm). cm savise pinnase jaoks). Seejärel kaetakse kõik lohud ja ebatasasused liiva ja kruusaga.
2. Pärast liiva- ja kruusapadja ladumist märkige oma kätega välja mõõdud, mille järgi tugisammas vundamenti valatakse. Selles etapis vajate tihvte ja nööri. Nende abiga on vaja märkida tulevaste sammaste vaheline kaugus rangelt vastavalt skeemile (mitte rohkem kui 2 m). Selle sammu peamine reegel on täpsus ja seda tuleb rangelt järgida.
3. Selleks, et sammasplokkvundament saaks kindlalt maasse ankurdatud, tuleb vaiade jaoks augud kaevata. Olenevalt pinnase tüübist ja alusmaterjalist võib sügavus aluse piiridest (liivast ja kruusast padja jaoks mõeldud vahe) varieeruda alates 30 cm või rohkem. Sügavaid kaevu (alates 1 m) on soovitatav tugevdada spetsiaalsete puittugedega.

Lisaks erinevad samm-sammult juhised madala tugisammas vundamendi paigaldamiseks sõltuvalt sellest, milliseid disainifunktsioone tuleb rakendada, samuti tugisammaste materjalist.

Grillage on konstruktsioon, mis asetatakse sammaste pinnale ja ühendab nende ülemised osad üksteisega. See on ka hoone kandvate seinte aluseks.

Raudbetoonist sammasvundament grilliga on arendajate seas kõige populaarsem, kuna see on usaldusväärne ja tugev. Siin peaksid tugede süvendid laiuselt ületama sammaste sarnaseid parameetreid (vahe nende vahel on vähemalt 15 cm). Nendesse süvenditesse on vaja paigaldada puidust raketis, mis tuleb tugevdada armatuuriga ja betoneerida. Pärast lahuse kõvenemist ühendatakse sambad võrega - raudbetoon, metall või puit. Sellel meetodil on oma puudused, kuna selle tootmise tehnoloogia on üsna töömahukas.

Madal sammasplokkvundament(20x20x40 cm) on omad plussid, kuid sellel on ka puudused. Selliste konstruktsioonide eelisteks on juurdepääsetavus ja paigaldamise lihtsus, miinusteks aga väiksem tugevus võrreldes eelmise versiooniga, mistõttu ei ole kategooriliselt soovitatav neid teha liikuvatel muldadel. Nende paigaldustehnoloogia näeb välja selline:

• süvendite laius on 40 cm;
• kruus ja liiv valatakse süvenditesse kihiti;
• Paigaldatakse 4 plokki (üks üksteise peale), mis kinnitatakse kokku tsemendimassiga.

Raudbetoonplaadile saab paigaldada plokkidest võre sammasvundamendi, mis toimib lisatoena. Selle lahenduse eeliseks on see, et see takistab mulla vajumist.

Tellistest tugi-sammas vundament, nagu nimigi ütleb, on kokku pandud tellistest ja tugevdatud metallvõrguga. Sellised konstruktsioonid peavad olema varustatud katusevildi või bituumeni hüdroisolatsiooniga. Asbestitorude alus eeldab püsiva raketise paigaldamist. Samal põhimõttel monteeritakse terastorudest või kruvivaiadest madalvundament.

Sambaalused monteeritakse vastavalt järgmisele skeemile:

1. Maasse puuritakse kaevud, mille läbimõõt on 5 cm suurem kui vaiad ise. Kui plaanite ehitada kergmaja, võite piirduda 20 cm läbimõõduga tugedega.Enne sammaste vertikaalset paigaldamist tuleb kaevude põhi tihedalt tihendada ning sambad ise tihendada liiva ja mullaga.
2. Betoon valatakse kolmandikuni vaiade sügavusest, seejärel tõstetakse need üles nii, et lahus kataks ühtlaselt põhja ja annaks toele lisatugevust.
3. Kõikide torude sisse asetatakse tugevdatud raam tingimusega, et vardad ulatuvad august 20 cm välja.Ülejäänud lahus laotakse kihiti nullmärgini ja õige on alus perioodiliselt vibratsiooniga tihendada.

Torudest valmistatud grillvundamenti ei ole soovitatav jätta pikaks ajaks koormamata, sest vastasel juhul võib pinnas vaiad välja lükata ja nende sügavus jääb ebaühtlaseks. Alates lahuse kõvenemisest ei tohiks tugede paigaldamise ja edasise ehitamise vahele jääda rohkem kui 3 päeva.

Puidust madal sammasvundament kokku pandud taladest, mis on eelnevalt töödeldud antiseptiliste ainetega. Tugede läbimõõt peab olema vähemalt 20 cm, vastasel juhul kaldub maja ja kukub kiiresti kokku. Puidu valik on tamme ja okaspuu liikide vahel. Sel juhul on matmise sügavus vähemalt pool meetrit.

Madal sammasvundament on suurepärane võimalus kerghoonete ehitamiseks, mis tekitavad maapinnale minimaalse surve.

Supelmajade ja kuuride paigaldamisel ei pea te tugesid tugevdama armatuuriga ja ärge lisage enne nende paigaldamist betoonpatja.

Ploki alus ei sobi raskete, veel vähem mitmekorruseliste hoonete ehitamiseks, mille kõrgus ja mõõtmed on üsna muljetavaldavad. See ei nõua hüdroisolatsioonimaterjali paigaldamist, seega sobib ideaalselt kõrvalhoonete ehitamiseks. Raammajade vundamendi loomiseks on parem eelistada asbesti- või metalltorusid, kuid me ei tohi unustada nende tugevdust ja betoonaluseid.

Grillage sammasriba vundamenti on üsna raske rakendada, kuna see koosneb kahest erinevast etapist, mis on üksteisest radikaalselt erinevad. Esialgu paigaldatakse puurkaevudesse sambad ja tugevdatakse armatuuriga. Kui see protsess on õigesti läbi viidud, talub iga vaia koormust 10 tonni Seejärel hakatakse valama riba alust, millele tulevane hoone toetub. Muide, seinu saab püstitada mitte varem kui kuu aega pärast lahuse kuivamist ja monoliitkihi vajaliku tugevuse saavutamist.

Sammas-lindi tüüp

Vigade ja probleemide vältimiseks tööprotsessis ning ehitustehnoloogia täieliku järgimise tagamiseks soovitavad eksperdid pöörata erilist tähelepanu analüüsile ja arvutustele, nimelt:

• määrake järjehoidja sügavus;
• selgitada välja pinnase koostis, põhjavee voolu sügavus ja pinnase külmumispunkt;
• arvutada tulevase hoone kaal ja selle koormus pinnasele;
• määrata kindlaks piirkonna kliimatingimused.

Kui saate lainelise pinnasega krundi omanikuks, on soovitatav uus hoone kasutusele võtta ühe hooajaga, vastasel juhul võib see külmal aastaajal deformeeruda.

Parem on alustada ehitamist kevadel, kui pinnas on täielikult sulanud, ja te teete tööd soojal aastaajal. Selle protsessi käigus veenduge, et vesi ei satuks kaevikusse.

Loodame väga, et meie materjal aitas teil mõista majade, supelmajade, lehtlate vundamentide ehitamist, märkisite ära kõik sellise kujunduse eelised ja nüüd saate oma kätega ehitada sammaskujulise vundamendi.