Почему в одной теплице нельзя вместе сажать томаты и огурцы. Возможно ли выращивание томатов и огурцов в одной теплице Помидоры и огурцы в одной теплице

Огурцы и томаты замечательно уживаются в салатах. А хорошо ли им рядом на грядке? Бытует мнение, поддерживаемое печатными изданиями и интернет-ресурсами, что этим овощам выращивание под одной крышей противопоказано. Но многие дачники-огородники лишены возможности возводить отдельные теплицы под них. Вот и задумываются те, кому приходится довольствоваться одним парником, – можно ли сажать огурцы и помидоры в одной теплице и как создать общий «дом», комфортный для разных растений.

Пока одни задумываются, на веру принимая категоричное «нельзя», другие активно берутся за дело, экспериментируют с посадкой, выращиванием овощей и приходят к убеждению: «Можно!». Огурцы и помидоры в одной теплице вырастить можно, и достаточно успешно, нужно лишь постараться, чтобы каждая культура была не особенно ущемлена в своих потребностях и получала все необходимое для себя.

Правда, это не слишком просто, поскольку требования двух растений к условиям в закрытом сооружении не совпадают.

При умелом подходе к возделыванию огурцы и помидоры живут дружно

Особенности культивирования томатов

Помидоры для нормального роста и хорошего плодоношения нуждаются:

в невысокой (до 70%) влажности воздуха;
хорошей вентиляции теплицы;
температуре воздуха 22-26 градусов днем, не ниже 19 градусов ночью;
достаточной освещенности;
подкормке фосфорно-калийными удобрениями;
обязательной профилактике возможных заболеваний, борьбе с вредителями.

Тепличным томатам сухой воздух жизненно необходим. Высокая влажность - путь к бактериальным и грибковым заболеваниям (фитофтороз, серая гниль, бурая пятнистость и пр.). Кроме того, влажный воздух вызывает слипание пыльцы помидорных цветков - не происходит их опыления и образования завязей.

Чтобы поддерживать концентрацию влаги в воздухе в нужных пределах, требуются частые сквозные проветривания теплицы, правильная организация полива растений.

Не менее важна для развития помидоров и температура. При пониженных температурах задерживается плодообразование. А если температура превысит 30 градусов, образования завязей и вовсе не происходит, поскольку цветочная пыльца становится стерильной. Хорошая вентиляция (проветривание) теплицы позволяет регулировать в ней влажность воздуха, и отчасти его температуру. В период теплых ночей можно оставлять открытыми все двери и фрамуги, чтобы оба этих параметра были в норме.

Сквозняк для помидоров в радость

Требования к поливу:

Поливать помидоры требуется не особенно часто (при нормальной, не засушливой погоде, раз в неделю), но обильно, проливая почву на глубину порядка 20-25 см, т. к. корни у них уходят довольно глубоко.
Дождевание томатов недопустимо.
Полив теплой водой следует производить под корень, вокруг стебля, избегая попадания влаги на сам куст.
Проводить полив лучше с утра (крайний случай - до середины дня), чтобы к вечеру существенно снизить влажность.
Идеальный вариант - подземный полив.

Чтобы определиться, можно ли сажать и выращивать огурцы и помидоры в одной теплице, также нужно знать, что любят огурцы.

Требования к выращиванию огурцов

Огурцы ощущают комфорт при обеспечении:

высокого уровня (до 100 %) влажности воздуха;
температуры 26-28 градусов днем;
отсутствия сквозняков;
хорошей освещенности;
подкормок с преобладанием азота;
профилактики заболеваний, борьбы с вредителями.

Наверное, последний пункт в этом перечне - единственное, что объединяет изумрудный овощ с красным (желтым, оранжевым и т. д.) собратом. Да и то, болезни и вредители различны по большей части.

Недостаточная влажность воздуха, почвы негативно сказывается на развитии огурца. Корни у него залегают неглубоко. И хотя вокруг стебля они разрастаются довольно широко, при недостаточной влажности почвы корни неспособны напоить огромную надземную часть растения, порой превышающую массу корневой системы в 200 раз.

Огурчикам уютно без сквозняков

Большие листья огурцов активно испаряют много влаги, создавая в огуречнике практически стопроцентную влажность воздуха. В жаркие дни, чтобы листья не вяли, эти овощи нужно поливать теплой водой через день, а то и ежедневно. Существующее мнение, что следует опрыскивать растения по листьям, сомнительно: эта процедура может вызвать некоторые болезни огурцов (особенно при загущенной посадке).

Бочка под крышей служит резервуаром для теплой поливочной воды

При жаре лучше устроить огурцам «баню»: полить из лейки почву под растениями, дорожки, ограждения грядок, затем полностью закрыть теплицу примерно на час. После такой парной огурцы растут отлично, чего не скажешь о томатах. Они непременно заболеют от подобных мероприятий: высокая влажность – основной враг «сеньора-помидора».

Так что же, отказаться от мысли о совместном выращивании любимых питомцев? Или все-таки можно найти решение, как сажать помидоры и огурцы в теплице, чтобы они не испытывали стресса и порадовали урожаем?

Здоровые томаты и огурцы вырастить в одной теплице вполне возможно

Как найти компромисс

Перечисленные различия, казалось бы, весомо аргументируют: хотите вволю лакомиться помидорами и огурцами, возводите вторую теплицу на участке. Другой вариант - выращивайте одну из культур в открытом грунте, используя по весне временные укрытия. Да и в самом деле, идеальным было бы растить настолько различные по своим потребностям овощи в индивидуальных стационарных укрытиях. Бесспорно, количество урожая в таком случае было бы больше, а качество выше.

Однако если получение рекордных урожаев не ваша цель, к тому же, средства не позволяют приобрести другую теплицу, вы можете поэкспериментировать с возделыванием огурцов и помидоров, высаженных совместно. Переняв богатый опыт огородников-практиков, не слишком сложно добиться вполне приемлемой урожайности, достаточной, чтобы обеспечить овощами семью.

Как обеспечить успех совместных посадок

Ища ответ на вопрос, можно ли сажать в одной теплице огурцы и помидоры, и перцы тоже (не говоря о различной зелени), далеко ходить не стоит.

Многолетний опыт домашнего растениеводства в условиях невеликих дачных площадей и стесненных материальных условий владельцев привел к выработке принципов совместных посадок.

Этот опыт доказывает, что можно создать некие средние условия для достаточно комфортного совместного возделывания самых разных овощей.

Баклажаны, перцы, огурцы, укроп, помидоры мирно уживаются в одной теплице

Какую культуру при совместной посадке ублажать больше

Проведенный анализ условий произрастания огурцов и томатов показал, что они существенно разнятся. Если при совместном выращивании отдать предпочтение помидорам, огурцы несколько пострадают от сухости воздуха. Но стоит заметить, если такая атмосфера им и не нравится, все-таки они ее выдержат, хотя и не будут столь роскошны, как в «персональной» теплице.

Если же влажность и температуру в теплице поддерживать в угоду огурцам, помидоры перестанут плодоносить, и начнутся их массовые заболевания. Однако можно попробовать выбрать некие средние показатели с целью обеспечить более-менее приемлемые условия для обоих растений.

Благоприятная для плодоношения огурцов температура 25-28 градусов, для помидоров она 22-25 градусов. Стоит выбрать температуру 25 градусов, которая устроит оба овоща.

Тепличный каркас с перегородками

Томаты начинают болеть при влажности свыше 70 %. Если ее поддерживать ниже этого значения, огурцы это хоть и без удовольствия, но перенесут. Проветривания они, вопреки общепринятому суждению, также не слишком боятся, а часто рекомендуемый застойный, душный воздух приводит к заболеваниям не только помидоров, но и огурцов.

А вот требования этих растений к поливу при выращивании на одной грядке совместить невозможно. Решая, как сажать в теплице огурцы и помидоры, приходится задуматься о разделении растений. В решении этой проблемы поможет разумная планировка.

Как грамотно разделить овощи в тепличном сооружении

Без сомнения, сооружению, используемому для совместной посадки овощей, нуждающихся в различных условиях для своего роста, надлежит быть достаточно просторным. В теплице должно найтись место и для грядок, и для удобных, широких проходов между ними. Иначе вопрос разделения культур может стать нерешаемым: куча-мала из них не принесет плодов, а станет лишь «головной болью» хозяина.

В просторной теплице несложно разместить и разделить растения

При совместном выращивании различных культур в огороде под крышей важно тщательно продумать расположение гряд и растений на них. Цель – выделить зоны для каждого овоща и обеспечить каждому максимально комфортную жизнь в ячейке тепличного сообщества с собственным микроклиматом.

Грядки в теплице рациональнее располагать вдоль длинных сторон. В зависимости от ширины сооружения может быть предусмотрено 2 гряды по сторонам от центрального прохода, 3 равных по ширине или более широкая гряда посредине и 2 узкие по бокам. Последний вариант представляется самым удобным для разделения овощей и ухода за ними.

Рациональное размещение грядок

В такой теплице, вытянутой с запада на восток, имеющей с торцов 2 двери, разумным будет высадить овощи так:

огурцам отвести северную – более прохладную и влажную грядку;
помидоры расположить на центральной, самой проветриваемой;
южную сторону отдать обожающим солнце перцам (баклажанам).

Для разделения огурцов и томатов в теплице, длинные стороны которой обращены к западу и востоку, необходимо:

Огурцы расположить в одной половине теплого огорода, томаты - во второй половине. Перцам, любящим инфракрасный свет, уделить место у западной стенки.
Повесить между помидорным и огуречным отсеками прозрачную пленку от перекрытия до земли или установить перегородку.
На уровне грунта между огурцами и помидорами выполнить водонепроницаемый барьер, вкопав старый лист железа или рубероид. Это позволит вволю поить огурцы, не опасаясь переувлажнения почвы под томатами.
В помидорной части теплицы предусмотреть максимум форточек для проветривания.

Разделение растений в сооружении при ориентации с севера на юг

Подбор сортов при совмещенных посадках

До начала выращивания растений в совмещенных посадках имеет смысл позаботиться о правильном подборе сортов. Изучив каталоги магазинов, можно выбрать сорта помидоров, не боящихся влаги, устойчивых к фитофторе. Подобрать семена огурцов, не особенно требовательных к поливу, легко переносящих сквозняки, также вполне реально. Благодаря этому, овощи уже окажутся более приспособленными к совместному существованию.

В процессе выбора семян огурцов стоит обратить наибольшее внимание на высокоурожайные партенокарпичекие гибриды, желательно с букетной завязью и хорошим ветвлением.

Лучше, если выбранный сорт будет короткоплетистым, тогда растущие лианы не станут мешать друг другу и рядом растущим другим растениям, не перекроют проходы. Меньше хлопот при возделывании огурцов такого сорта окажется и с прищипкой, которая для большинства сортов обязательна.

Темп F1 один из лучших гибридов

Если теплица невысока, а урожай зеленцов планируется получать с боковых гряд, следует остановить выбор на гибридах с короткими междоузлиями и правильно их формировать. А для теплицы, стоящей близко к деревьям и постройкам, подойдут теневыносливые гибриды. Словом, столкнувшись с проблемой, как сажать огурцы и помидоры в теплице вместе, выбор сорта нужно осуществлять, максимально учитывая условия на участке.

Выбирая семена томатов, лучше тоже остановиться на гибридах. Для центральной грядки подходящими станут высокорослые индетерминантные гибриды. При высаживании помидоров в арочном сооружении на боковой грядке более подходящими могут оказаться детерминантные гибриды. В любом случае потребуется избегать загущения посадок, максимум внимания уделять формированию кустов.

Современная теплица с перегородкой для раздельных грядок

Стекло или поликарбонат – идеальное накрытие

Практичные, надежные, легко монтируемые теплицы с покрытием из сотового поликарбоната стремительно вытесняют с участков своих стеклянных предшественниц. А какое из этих тепличных сооружений лучше подходит для совместного выращивания различных овощей? Не касаясь прочих достоинств и недостатков, следует отметить, что вентилируемость стеклянных теплиц, несомненно, лучше.

Это дает возможность при совместных посадках больше комфорта предоставлять помидорам. В полимерных теплицах они сильнее страдают от избыточной влаги воздуха. Однако многое зависит от конструкции.

Устройство перегородок и достаточного количества форточек в современных сооружениях позволяет возделывать огурцы и помидоры в одной теплице из поликарбоната не менее успешно, чем в стеклянной. Дополнительно с ними вместе можно вырастить перцы, баклажаны, зелень.

Огурцы, перцы, помидоры в полимерной теплице

В огородничестве ничто не сравнится по полезности с многолетним опытом. Теме, как сажать в одной теплице помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и другие растения, в своих статьях и книгах много внимания уделяет Г. А. Кизима, садовод-практик с полувековым стажем. Она делится личными наработками по успешному совместному выращиванию тепличных овощей.

Галина Александровна убеждена (стоит согласиться с этим), что проветривание теплицы необходимо организовывать согласно требованиям томатов, а огурцам это не навредит. А потребности последних во влаге удовлетворять следующим образом.

Использовать при посадке зеленого овоща гидрогель, пакетика которого достаточно для 30 растений.
В лунки при посадке поместить по ½ стакана готового геля и непосредственно на него высадить рассаду. При посадке семенами гидрогель необходимо предварительно присыпать землей слоем 4-5 см.
Замочив гидрогель вместо воды в слабом растворе препаратов «Фитоспорин» и «Гуми» можно заодно обеспечить подкормку огурцов и обезопасить их от заболеваний.
При отсутствии гидрогеля следует позаботиться о мульчировании почвы под огурцами слоем скошенной травы или выполотых сорняков, поддерживая толщину слоя (8-10 см) постоянно.

Чем ближе соседство, тем сложнее огороднику

Преимущества метода известного овощевода

Выполнение этих мероприятий даст возможность значительно реже поливать огурцы, т. к. влага меньше станет испаряться из почвы. При таком испарении растения получат требующийся им влажный микроклимат, но общая влажность в теплице не повысится, что важно для помидоров. Кроме того, разлагаясь, нижняя часть мульчи будет снабжать корни огурцов дополнительным питанием.

Что касается тонкостей выращивания помидоров совместно с огурцами, Г. А. Кизима рекомендует:

при посадке добавлять в лунку горсть пера - это снабдит помидоры кремнием, что повысит их устойчивость к болезням;
не обрывать центральный корень при посадке, чтобы корни томата роли вглубь, находя себе влагу;
для удержания влаги в почве, сохранения более сухого воздуха под кустами томатов мульчировать землю под растениями газетами, сложив их в несколько слоев.

Вы познакомились с некоторыми аспектами совместного выращивания растений в теплицах. Опираясь на изложенные здесь рекомендации, вы сможете максимально полно использовать свой «огород под крышей». Однако могут потребоваться и дополнительные сведения. Читайте статьи, книги, советуйтесь со специалистами, перенимайте бесценный опыт практиков, и всё получится.

Огурцы с помидорами являются частыми соседями в свежих салатах и заготовках на зиму, и отлично друг с другом сочетаются. Для большинства огородников довольно остро встаёт вопрос о совместном выращивании двух различных культур в одной теплице, как при наличии одной теплицы получить хороший урожай обеих культур.

Можно ли сажать помидоры и огурцы в одной теплице:

Особенности выращивания огурцов в теплицах

Требования к выращиванию огурцов:

Данная культура очень любит влагу;
Огурцам необходим частый и обильный полив, а также нужно опрыскивать листочки;

Поливать огурцы тёплой, желательно отстоянной, водой;
Овощам не нужно частое проветривание, они также боятся сквозняков;
Оптимальный температурный режим +20-+22 градуса по Цельсию для рассады, и +25-+28 градуса как только образуются первые завязи;
Огурцы необходимо подкармливать удобрениями, содержащими азот.

Особенности выращивания томатов в теплицах

Требования к выращиванию помидоров:

Для помидоров оптимальна не высокая влажность воздуха и грунта. Благоприятной влажностью для томатов является от 45% до 60%. Если влажность выше этих значений, цветы плохо опыляются, происходит снижение количества и качества урожая;
Поливать помидоры нужно не часто, но полив должен быть обильный;

СПРАВКА: Полив осуществляется под корень куста.

Чтобы томаты хорошо плодоносили, надо поддерживать оптимальный температурный режим — от +22 до +25 градусов по Цельсию;
Часто и регулярно проветривают теплицу, чтобы помидоры нормально росли и развивались;
Помидоры необходимо подкармливать удобрениями, которые содержат фосфор и калий.

Растим вместе: как сажать?

При совместном выращивании этих двух культур могут возникнуть некоторые проблемы:

Влажность, превышающая 60%, провоцирует развитие заболеваний у помидоров: фитофтороза, бурой пятнистости, мучнистой росы и серой гнили;
Овощные культуры, выращиваемые вместе, поражаются одними и теми же вредителями: клещами и белокрылками;
Томатная и огуречная мозаика может перенестись с пораженного растения на незараженное через руки либо необработанные инструменты.

2 варианта разделения: совместное выращивание огурцов и помидоров в одной теплице

Самое простое и доступное решение проблемы при совместном выращивании двух культур в одной теплице — это физически разделить культуры.

Первый вариант

Физическое разделение огурцов и помидоров — это организация микроклимата, который необходим для каждой культуры.

Как создать микроклимат:

Большинство огородников отделяют определённую зону для помидоров, используя плёнку либо клеёнку;
Для контроля за влажностью грунта и вносимых под различные овощные культуры удобрений, требуется разделение и поверхности земли. Между овощами вкапывают листы старого рубероида либо железа, они не позволят грунту чрезмерно переувлажняться в зоне помидоров, и обеспечат необходимым количеством воды огурцы;

При разделении на зоны, нужно обязательно учитывать, что помидоры нуждаются в частом проветривании. Поэтому участок под томаты стоит расположить рядом с форточками;
У торцов теплицы должны быть отдельные входы в зоны овощных культур.

Двойная теплица второй вариант

Также существует другой способ, чтобы разделить различные культуры. В теплице, располагающейся с запада на восток, с двумя две дверями с разных сторон, нужно сформировать две грядки:

Для огурцов создать грядку в северной части, которая более прохладная и сырая;
Для помидорных грядок отлично подойдёт центральная часть, которая хорошо проветривается.

Лучшая совместимость: что лучше сажать с огурцами?

При наличии на приусадебном участке, помимо теплицы, парника, именно в нём лучше всего высаживать огурцы совместно с перцем, а помидоры и баклажаны в теплице. Перцам, как и огурцам необходимы высокая влажность воздуха и температура воздуха. Данные культуры не нуждаются в частых проветриваниях. Для огурцов и перцев является оптимальной влажность воздуха 70-80% и влажность почвы 60%. Также они хорошо отзываются на подкормки удобрениями, содержащими азот.

СПРАВКА: Если отсутствует возможность раздельного выращивания помидоров и огурцов, то их выращивают в одной теплице. Необходимо только провести разделение на зоны, для того, чтобы создать для каждой культуры необходимые для неё условия для нормального роста и развития.

У огурцов и у помидоров различные условия выращивания: освещенность и проветривание, влажность почвы и воздуха, вносимые удобрения, количество и частота полива. При совместном выращивании помидоров и огурцов в одной теплице, для получения хорошего урожая, необходимо каждой культуре создать рекомендуемые условия. При наличии теплицы и парника, томаты и баклажаны лучше высадить в теплице, а в парнике выращивать перцы и огурцы.

Совместное выращивание томатов и огруцов в одной теплице:

Даже если садовый участок мал, да и теплицу можно построить только одну, овощеводы стараются вырастить в них помидоры и огурцы - самые популярные на сегодняшний день овощные культуры. Но многие из дачников сомневаются - можно ли эти овощные культуры, относящиеся к разным семействам и требующие разного ухода, выращивать в одном закрытом помещении.

Чтобы получить хороший урожай, стоит разобраться, возможно ли выращивать огурцы и помидоры в теплице, насколько они совместимы и как создать оптимальный микроклимат для этих культур.

Оптимальные условия для выращивания огурцов в теплице

В тепличных условиях обычно выращивают те сорта огурцов, которым не нужно присутствие насекомых-опылителей - самоопыляемые и партенокарпические сорта. У самоопыляемых видов в каждом цветке есть и тычинки, и пестики, опыление происходит при переносе пыльцы на пестики с тычинок в каждом цветке. Поэтому среди таких сортов нет пустоцветов, из каждого бутона в будущем появится полноценный плод. В дальнейшем овощеводы могут с понравившихся сортов собрать семена, чтобы в будущем сажать их снова.

Но среди самоопыляемых сортов есть и гибриды, собирать семена с которых бесполезно - вырастающее потомство гибридов может брать свойства «родителей» только частично, поэтому семена гибридных овощей приходится покупать каждый сезон.

У партенокарпических разновидностей этой овощной культуры плоды завязываются без опыления, а в спелых огурцах семена не образуются практически совсем.

Выращивание этих овощей в тепличных условиях начинается с подготовки грунта. Выращивают эти овощи или сразу посевом в грунт, или рассадным способом.

Огурцы любят рыхлый плодородный грунт, который хорошо пропускает кислород к корням, задерживая при этом влагу, для рассады требуется такая же почва. Поэтому в составе грунта должно быть мало торфа, благодаря которому вода быстро уходит. А огурцы любят влагу.

Совет! Так как в покупных питательных субстратах торфа слишком много, лучше землю для высадки рассады готовить самостоятельно. Для этого можно взять дерн, перегной (или компост) и речной песок в пропорции 3:2:1.

Компоненты перемешивают и просеивают, затем грунт лучше прокалить, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы, которые могут в нем быть. Перед раскладыванием грунта в контейнеры в него добавляют килограмм вермикулита, 200 г древесной золы и 60 г суперфосфата.

В теплицах из поликарбоната почву начинают готовить с осени. Сразу после уборки урожая грядки засевают сидератными культурами, которые примерно через месяц-полтора после появления всходов перекапывают. Зимой в теплицу нужно закидать снег, который в весенний период растает и насытит почву влагой. После весенней перекопки под огурцы лучше подготовить теплые грядки, так как огурчики очень любят тепло.

Важно! Высаживать рассаду или семена этих овощей следует в согревшуюся землю, температура ее должна быть не менее 17⸰С.

Высаживать семена или рассаду в теплице следует на том же расстоянии, как и на грядках - примерно 0,5 м друг от друга. Ближе их сажать нельзя - при загущении посадок они будут мешать росту и развитию соседних плетей, к побегам не будет доступа свежего воздуха, в таких условиях часто развиваются грибковые заболевания.

Оптимальные условия для огурцов включают ряд требований по уходу, в том числе к поливам, влажности воздуха, освещению, температурному режиму, подкормкам.

Особенно требовательно это овощное растение из семейства тыквенных к уровню влажности почвы. Чем чаще поливают огурцы, тем лучше они растут. О нехватке воды в грунте сразу скажут листья этих овощей - они начинают вянуть. Связано это с особенностью корневой системы огурчиков - она располагается близко к поверхности почвы, поэтому может выбирать влагу только из верхнего слоя грунта. Если стоит жаркая погода, в период массового созревания огурцов их поливают ежедневно.

Совет! Лучше организовать полив этой культуры методом дождевания. При этом капли воды увлажняют всю площадь грядок постепенно, частично испаряясь и увеличивая влажность воздуха в парнике. Подобный метод полива оптимален для этой овощной культуры.

Ежедневно на каждый квадратный метр, занятый огурчиками, вносят не менее 20 л воды.

Удобрения вносят в полосы, на которых растут эти овощи, раз в 12-14 дней. До появления бутонов в качестве подкормок используются органические удобрения (коровяк, куриный помет, зеленуха и зола). С момента цветения самым лучшим удобрением будут любые соли калия.

После высаживания семян на рассаду всходам нужно обеспечить продолжительность светового дня не менее 10 часов. При необходимости устанавливаются лампы дневного света, так как растения при нехватке света вытягиваются, их стебли будут длинными, но тонкими. Во время образования завязей и при созревании плодов продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

После посадки семян температурный режим в тепличных условиях должен быть не менее 25⸰С, в дальнейшем можно снизить температуру до 18-19⸰С.

Влажность воздуха на огуречных грядках должна поддерживаться в районе 90%. Вот почему говорят, что это растение слишком капризно - из-за их большой «любви» к влаге в воздухе и в грунте.

Проветривать теплицу, где растут огурчики, надо очень осторожно, потому что эти растения не переносят сильные сквозняки.

Условия для выращивания помидоров

В обогреваемые теплицы высадить рассаду томатов можно уже в конце апреля, возможные сроки высадки сеянцев томатов в необогреваемый закрытый грунт - во второй половине мая. Температура в теплицах должна быть около 24⸰С, а температура грунта - около 16⸰С. Схема расположения кустиков томатов зависит от сорта и размеров теплицы. Лучшее расположение рядов - с севера на юг. Среднее расстояние между рядами должно быть не меньше 0,6 м.

Основные требования к уходу за томатами заключаются в регулярных поливах, подвязках кустов, регулярном проветривании помещения, мульчировании. После пересадки рассады в закрытый грунт первый полив сеянцев проводят лишь через 10 дней, в дальнейшем регулярность поливов - раз в 4 дня. Во время цветения кустики томатов поливают чаще. Подвязывать эту овощную культуру можно уже через 11-13 дней после пересадки рассады.

Томаты не боятся сквозняков, поэтому через 1,5 часа после проведения полива можно открывать двери парника и проветривать его. В солнечные дни температура воздуха в закрытых помещениях должна держаться в районе 24-26⸰С, но не опускаться ниже 19⸰С.

Стоит ли выращивать огурцы и помидоры в одной теплице

Опытные овощеводы знают, что требования к условиям выращивания у этих двух культур разные, поэтому многие задаются резонным вопросом: как сажать в теплице огурцы и помидоры вместе? Ведь агротехника выращивания этих овощей различна: огурцам нужны постоянные поливы, высокая влажность воздуха и отсутствие сквозняков, но такие условия губительны для томатов. Но при правильном расположении эти два овоща могут существовать вместе в тепличных условиях.

Нужно так расположить томаты и огурцы в одной теплице, чтобы эти растения не мешали росту и развитию друг друга.

Первое, что нужно сделать - посадить томаты поближе к выходу из теплицы. Возле входа будут лучше вентилироваться томатные кустики, а влажность из-за сквозняка будет ниже.

А огурцы лучше посадить в дальнем от выхода углу, где нет сквозняков, выше влажность. К тому же при такой совместной посадке растущие огуречные плети не будут отбрасывать тень на кусты томатов.

Для создания отдельного микроклимата для этих двух различных по уходу культур следует разделить их перегородками из полиэтилена. В этом случае удастся совместить влажный климат без сквозняков для плетей огурцов и сухой воздух с частыми проветриваниями для томатов.

А перегородить теплицу с помощью стоек, на которые натягивается полиэтиленовая пленка, сможет даже начинающий овощевод.

Интересный факт : ради эксперимента в 3 теплицах выращивали огурцы отдельно в одной теплице, в другой - только томаты, а в третьей- одновременно огурцы с помидорами, но производили их зонирование. В результате урожайность этих культур во всех теплицах была примерно одинаковой.

Подбор сортов при совмещенных посадках

Высокая урожайность этих таких разных овощных культур возможна только при правильном подборе сортов томатов и огурцов.

При выборе сортов помидоров надо ориентироваться на те разновидности, которые устойчивы к повышенной влажности и высоко устойчивы к фитофторозу:

Дубок;
Дубрава;
Черный Де Барао;
Гном;
Жаворонок;
Царь Петр;
Новогодний;
Ля Ля Фа и некоторые другие сорта.

Царь Петр

Все вышеперечисленные сорта томатов выдерживают повышение влажности, при этом практически не поражаются грибковыми болезнями, поэтому могут показывать достаточно хорошую урожайность даже в некомфортных условиях.

Но и сорта огурцов необходимо подбирать такие, которые могут спокойно расти в прохладном климате. Следует помнить, что многие огуречные сорта в таких условиях склонны к поражению различными видами гнилей, а также к другим опасным заболеваниям. Причем такие заболевания могут передаться и томатам, в этом случае можно лишиться растений, а вместе с ними - и будущего урожая.

Лучше всего для совместного выращивания в теплице подходят следующие сорта огурцов:

Бенефис;
Журавленок;
Леандро;
Мальчик-с-пальчик;
Маша;
Натали;
Пасадена и ряд других сортов и гибридов, устойчивых к прохладной погоде.

Мальчик-с-пальчик

Подготовка к посадке, правила высаживания

Важно не только выбрать сорта томатов и огурцов для совместного выращивания, но и правильно рассадить их на территории теплицы, учитывая требования культур к определенному микроклимату.

Разделение, расположение

Опытные овощеводы советуют разделять теплицу на зоны, в каждой из которых будет выращиваться определенная культура. При этом томаты не будут страдать от излишней влажности, а огуречные плети - от сквозняков.

Готовится несколько продольных грядок. На северных высаживают семена огурцов. В таких условиях плети не будут страдать от солнечных лучей, а влага не будет испаряться слишком интенсивно.

В центре высаживают рассаду томатов. На этом месте приток свежего воздуха наиболее сильный, поэтому кусты не будут страдать от излишней влажности.

А на южной гряде выращивают баклажаны или зелень.

Стоит использовать при совместном выращивании этих овощей принцип зонирования. При этом можно в поликарбонатной теплице устроить капитальную перегородку, разделив ее на два изолированных помещения, в каждом из которых можно будет создать определенный микроклимат.

Но можно и просто разграничить зоны выращивания натянутой на бечеве полиэтиленовой пленке.

Гидрогель

Это современный адсорбент, который может стать спасением для овощей в теплицах, - он быстро впитывает в себя влагу во время поливов и моментально отдает ее корневой системе культурных растений.

Это вещество одновременно помогает поддерживать влажность воздуха на определенном уровне и отдавать большое количество влаги тем растениям, которые в ней особо нуждаются.

В случае, если не удалось вовремя внести в почву гидрогель, защитить почву от быстрого испарения влаги при выращивании огуречной культуры можно с помощью мульчирующего слоя.

Под огурцы обычно выкладывают слой измельченной травы (толщиной не менее 10 см). Такое «одеяло» не даст влаге после полива испаряться, сохраняя в грунте необходимый микроклимат для роста и развития огуречных плетей.

Если все сделать правильно, отличный урожай обеспечен!

Могут ли помидоры и огурцы расти в одной теплице? Надо ли ее перегораживать, деля на зоны, или можно просто высадить рассаду томатов и огурцов на разные грядки? Этот вопрос заботит многих огородников накануне нового дачного сезона. Действительно, на 6 сотках трудно разместить больше одной теплицы стандартного размера. Что же делать?

Я использую свою теплицу, как говорится, на полную катушку. В одной теплице у меня растут огурцы, перцы, баклажаны, томаты, петрушка, укроп, лук, редис, салат, базилики, майоран. Кроме того, в ней же я выращиваю рассаду капусты, свеклы, однолетних цветов, да еще и подсаживаю в нее раннюю морковь и свеклу.

Конечно, все это я сею и сажаю не одновременно, существует своеобразный конвейер. Лучше всего делать уплотняющие посадки так, чтобы когда основные растения подросли и им потребовалось бы большее пространство, более ранние культуры уже были бы вами так или иначе использованы. Кроме того, плотно засаживая теплицу, надо учитывать .

Сегодня расскажу о том, как уживаются в моей теплице (арочная 3 м шириной и почти 6 м длиной) помидоры и огурцы.

Помидоры и огурцы — в одной теплице

Все книги талдычат о том, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а помидорам — сухой воздух и умеренно влажная почва. Я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха практически всегда 70-80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а садоводам — предпринимать некоторые ухищрения, чтобы им помочь.

Кроме того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, они де вызывают заболевание стеблевой гнилью. Однако для огурцов, оказывается, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух. Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями. А потому устраивайте сквозное проветривание теплиц, как это требуется помидорам, и не беспокойтесь об огурцах.

Огурцы в теплице: вместо частых поливов — гидрогель

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, влага из почвы будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать, если сократить количество поливов. В этом мне помогает гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить вглубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25% вылитой под них воды, а остальное уходит вниз или испаряется с поверхности почвы. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

Как использовать гидрогель — и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

Если вы выращиваете рассаду огурцов, при высадке ее в теплицу прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4-5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5-7 дней — они могут просто сгнить или задохнуться из-за недостатка воздуха.

Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работы — подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального — либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA.

Мульча для огурцов в теплице

Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля достать не удалось? Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8-10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8-10 см.

Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать гораздо реже. Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание.

Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже — вредоносной бурой пятнистости листьев.

Как высаживать помидоры в одну теплицу с огурцами

А что при этом делать с томатами? А ничего не делать. Но при посадке в лунку надо внести 1 столовую ложку суперфосфата. Как известно, он плохо растворяется в воде. Вот пусть так и растворяется, хватит надолго. Кроме того, я вношу горсть пуха-пера из старой перьевой подушки. Зачем? Дело в том, что перья, пух, шерсть, волосы, рога и копыта почти целиком состоят из кремния.

Песок, конечно же, практически чистый кремний, но в отличие от перечисленного выше очень медленно перерабатывается малочисленной группой микроорганизмов — камнеедов, а потому растениями кремний — песок — практически не усваивается. Зато пух-перо и его сородичи почвенными бактериями перерабатываются лихо, поэтому растения получают кремний весь сезон — начиная почти с момента пересадки рассады.

Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли — прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения.

Под помидоры вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите — проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л — под детерминантные низкорослые. Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под помидорами сложенными в несколько слоев газетами.

Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при — первой их пересадке — не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами.

Ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Такая корневая система делает растение несамостоятельным — иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.

Как мульчировать землю в теплице под томатами

Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, помидоры заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, — нет.

Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7-8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

Я много лет таким образом выращиваю помидоры, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью — сразу после урожая.

О том, как выращивать в той же теплице перец и баклажаны, мы расскажем в следующий раз.

Выращивание помидор и огурцов

Секреты выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый - посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги - пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

Помидоры - это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.