Советы и рекомендации как выполняется обратная засыпка фундамента. Купить грунт для засыпки участка с доставкой

Обратная засыпка фундамента землей – эта технологическая операция, обязательная для объектов, фундамент которых устанавливался в траншее или котловане. Существует специальная технология выполнения работ по засыпке пазух фундамента, которая регламентируется нормами СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Как правильно засыпать фундамент построенного дома, какие бывают виды засыпки – постараемся разобраться в этой статье.

Засыпка ленточного фундамента: как сделать правильно

Обратная засыпка – сложный и трудоемкий процесс, который следует выполнять с особой тщательностью. Технология заполнения пазух при выполнении обратной засыпки должна быть максимально соблюдена – это касается сроков начала процесса; выбора грунтовой смеси для работ, правильного выполнения трамбования грунта и прочих аспектов.

Сроки начала работ по обратной засыпке пазух

После заливки ленточного фундамента дома нельзя продолжать работы по утеплению, облицовке, необходимо дождаться, пока фундаментное основание наберет проектную прочность. Для набора прочности фундаментная конструкция должна отстояться не менее 28 дней, только после этого можно продолжать работы по строительству дома.

Существующая технология устройства ленточного фундамента дома не разрешает демонтаж опалубки ранее, чем через 14 дней после завершения бетонирования опорных элементов основания, но даже после снятия опалубочных щитов, проводить засыпку фундамента не разрешается.

Если на строящемся объекте предусмотрено устраивать цоколь, работы по возведению цокольного этажа требуется полностью закончить до начала обратной засыпки пазух фундамента.

Заполнение грунтом пазух фундаментов производится после выполнения комплекса монтажных работ по укладке плит перекрытий и гидроизоляционных работ.

Грунт для засыпки: требования к материалу

Приступая к работам по обратному заполнению пазух ленточного фундамента, стоит использовать природный грунт, который извлекался при копке траншей или котлована. Эту землю складируют в кучах недалеко от строительной площадки, чтобы применить в качестве засыпки фундамента. По СНиП требуется, чтобы грунт, предназначенный для засыпки пазух ленточного фундамента, имел одинаковую структуру и влажность с почвой на строительной площадке.

Использование для дома ранее выбранного из траншей грунта, позволяет значительно сэкономить средства на вывоз грунта со строительной площадки. Использование песчаных смесей или гравия для проведения работ по заполнению пазух не рекомендуется, но существует одно исключение – очень узкие щели разрешается заполнять гравийно-песчаной смесью, а не землей.

Если обратная засыпка пазух траншей (котлована) все же производится песчаной смесью, требуется проверить коэффициент уплотнения, который должен приближаться по значению к коэффициенту уплотнения природного грунта на участке застройки в естественном состоянии.

Очень важно помнить, что не допускается применять для обратной засыпки почвы, содержащие чернозем, и верхний плодородный слой.

Почему важна влажность грунта

Влажность почвы – это основной показатель, который оказывает огромное влияние на качество выполненной обратной засыпки стенок траншей или котлована. Ранее вынутый из котлована грунт, который складируется недалеко от строительной площадки, может изменить свою влажность. Это происходит от впитывания влаги атмосферных осадков (дождевая вода, туман, росы) или выветривания.

Для подсыпки допускается использовать почву естественной влажности, поэтому пересохший или водонаполненный грунт следует дополнительно подготовить для работы. Тяжелые и сухие грунты предварительно размачивают, но не обыкновенной водой.

Для проведения процедуры размачивания грунта готовят специальное цементное молочко, затворяя воду небольшой порцией портландцемента.

Влажность грунта должна составлять от 12% (тонкие пески, глинистые породы) до 20% (тяжелые почвы). Если показатели влажности грунта выше этих значений, почву предварительно подсушивают, равномерно перемешивая несколько раз.

Как правильно выполнить подсыпку

Подсыпка грунта производится по периметру всего фундаментного пояса дома, подготовленным грунтом определенной влажности заполняется свободное пространство между фундаментом и стенками траншеи (котлована) внутри и снаружи фундаментных конструкций.

Подсыпки земли выполняется по наружному и внутреннему периметру дома, при этом толщина слоя не должна превышать высоты 30-50 см. Засыпанный слой грунта проливается цементным молочком и утрамбовывается. Работы ведутся одновременно внутри и снаружи. Пазухи котлована заполняются грунтом послойно, каждый слой проливается раствором цементного молочка.

В доме предусматривается устройство цоколя, подвала или подземного технического этажа? В этом случае разрешается не выполнять внутреннюю засыпку фундамента дома, или выполнить частичное заполнение пазух землей.

Глубина внутренней засыпки напрямую зависит от типа фундамента и возведенного ростверка. В ленточном фундаменте высота обратной засыпки внутри периметра здания ограничивается уровнем продухов, либо выполняется на высоту цокольного перекрытия.

Для столбчатых и свайных фундаментов пазухи котлована или траншеи засыпаются внутри на всю высоту. Для дома предусмотрен высокий цоколь? Тогда внутри проводится дополнительная обсыпка конструкций с уклоном от внутренней стены основания.

Верхний слой почвенной засыпки в утрамбованном состоянии должен достигать уровня отмостки.

Засыпка габаритных пазух котлована внутри и снаружи может выполняться с помощью специальной землеройной техники. При механической засыпке пазух особое внимание следует обратить на послойное трамбование грунта. Плохо утрамбованная засыпка грозит проседанием грунта по всему периметру фундаментного пояса дома. Посмотрите видео, как выбрать материал для засыпки и произвести ее при строительстве.

Почему важно соблюдать технологию работ?

Соблюдение технологии при выполнении обратной засыпки пазух гарантирует прочность и долговечность всего построенного здания:

Грунт, засыпанный в пазухи без обязательного трамбования, после первой зимовки даст значительную осадку, что чревато провалами пояса отмостки.
Приготовленный для засыпки траншей грунт следует тщательно проверить на наличие острых металлических предметов, которые при выполнении трамбования способны повредить слой гидроизоляционных материалов.
Известковые и органические включения недопустимы в грунте – быстро перегнивая, они оставляют после себя значительные пустые раковины, что вызывает неравномерное проседание пояса отмостки и ее разрушение.

Защитная функция отмостки состоит в том, чтобы защищать стены здания и его фундаментные конструкции от воздействия влаги. Если отмостка просядет, она не сможет в полной мере обеспечивать защиту возведенного здания, это может привести к разрушению здания.

Обратной засыпкой принято называть процесс укладки грунта в котлован или траншею, из которой он был извлечён для возведения постройки.

Такой процесс принято выполнять после того, как был построен фундамент и возведён цоколь. Засыпку следует производить в тот момент, когда оба этих элемента конструкции способны без ущерба для себя нести нагрузку, то есть после практически полного застывания бетона, на что требуется при хорошей солнечной погоде порядка 2 недель.

Обратная засыпка на капитальной стройке

Часто можно видеть, как этим обязательным условием просто пренебрегают, так как боковое давление и не ощутимо, и не заметно. Однако для фундамента такое давление несёт огромную опасность. Поэтому производить обратную засыпку нужно после затвердевания бетона. Следует так же отметить, что обратная засыпка не должна осуществляться песком, который по своему качеству уступает первоначальному грунту. При этом коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Нужная плотность грунта устанавливается согласно экспериментальных данных. Производить уплотнение следует с установлением наилучшей влажности и плотности, которая должна составлять примерно 0,95.

Для того, чтобы установить плотность грунта в вашем районе следует воспользоваться данными геологических служб, которые производили на участке работы.

Сам процесс уплотнения следует производить в том случае, когда естественная влажность грунта является наилучшей, то есть оптимальной. Поэтому если это не так, то сначала грунт следует увлажнить, а уже потом трамбовать.

Оптимальной влажностью грунта считаются следующие показатели:

Для пылеватых песков и лёгких крупных супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 8 до 12 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,35;
Для пылеватых и лёгких супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 9 до 15 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,25;
Для тяжёлых пылеватых, лёгких суглинок и лёгких пылеватых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 12 до 17 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,15;
Для тяжёлых и пылеватых тяжёлых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 16 до 23 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,05.

Влажность грунта определяется лабораторным путём, то есть при помощи специальных анализов и экспериментов.

Устройство ленточного фундамента

Если она мала, то следует увлажнять грунт, если наоборот, слишком велика, то грунт следует подсушивать.

Смачивание грунта не следует производить водой. Для этого нужно использовать глиняное или цементное молоко. Готовится оно следующим образом. В воду насыпают пару пригоршней цемента или кладут несколько пригоршней глины, потом размешивают это до однородной массы. В результате должен получиться раствор по жидкости равный жидкости воды в обычном состоянии. Вода окрашивается в мутный белый цвет, отсюда и название.

После того, как влажность грунта достигла оптимальной отметки можно выполнять обратную засыпку фундамента. Засыпка осуществляется, как уже говорилось ранее, грунтом, который по качеству лучше или такой же, как был.

Процесс засыпки разбивается на несколько этапов. Каждый этап включает в себя засыпку грунта слоем максимум в тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких этапов зависит от глубины заложения фундамента. В процессе обратной засыпки и утрамбовки фундамента следует особое внимание уделять различным инородным предметам.

Их быть не должно, а особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что в последствие создаёт разность давления в разных участках фундамента. Это в свою очередь приводит к быстрому его старению и разрушению.

Если не соблюдать правила проведения обратной засыпки фундамента, то отмостка, которая служит для отвода природных осадков от стен дома, цоколя и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого избежать и подстраховать себя, отмостку изначально необходимо делать под уклоном, величина которого может быть примерно 3-4 процента.

Происходит этот процесс так. Если засыпка была не достаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым оседает и отмостка. Небольшой уровень проседания отмостки наблюдается возле самой стены. Из-за этого изменяется начальный уровень уклона отмостки. Вода на такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, а особенно в сезон дождей, то обратная засыпка фундамента всё время будет уплотняться с большей степенью, что приведёт к её большему проседанию. При этом отмостка так же продолжает изменять свой угол и, в конце концов, просто перестанет защищать стены, фундамент и цоколь от влаги. Фундамент, находясь постоянно в мокром состоянии, может при наступлении морозов промёрзнуть. Что приведёт к разрушению фундамента, а точнее к его дроблению.

Засыпка своими руками

Дробление фундамента может происходить по двум сценариям:

При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлической конструкции внутри фундамента. Это в свою очередь приводит к разрушению структуры бетона и его крошению;
При использовании кирпичной кладки. Если влага попадает внутрь кирпичной стены, то она при наступлении морозов застывает, превращаясь в лёд. Лёд имеет больший объём, что ведёт к разрушению кладки и дроблению цементного раствора между кирпичами.

Так же неправильная технология обратной засыпки приводит и к разрушению гидроизоляции, которая в большинстве своём должна быть обязательным элементом любого фундамента. Чем чревато нарушении гидроизолирующего слоя, мы только что это рассмотрели.

Чтобы избежать и других проблем с засыпкой, а точнее не самим этим процессом, а с теми последствиями, которые бывают при недостаточной плотности грунта, нужно стараться не нагружать засыпанный грунт.

Под перегородками от первого этажа нужно располагать специальные конструкции, которые способны принимать всю тяжесть на себя, не передавая её при этом на засыпку.

Необходимо также правильно устраивать и располагать водоотводы. Поток грунтовых вод, который протекает рядом с подошвой фундамента, способен размывать обратную засыпку, которая ещё не набрала природной плотности.

Это приводит к вымыванию из такого грунта многих мелких частиц, что в свою очередь в значительной степени снижает несущую способность грунта. Для того чтобы это предотвратить необходимо устроить буферный слой.

Засыпка при помощи экскаватора

Устраивается он между фундаментом и основанием строения. Делается такой слой из щебня или гравия. Толщина слоя равна примерно 10-20 сантиметров. Главная роль буферного слоя состоит в том, чтобы отвести грунтовые воды от строения.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя следует использовать именно щебень. Всё дело в том, что в песчаных грунтах имеет место такой эффект, как капиллярность – когда вода поднимается вверх. В щебне такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все вышеописанные правила устройства обратной засыпки можно достичь максимальной эффективности и срока службы постройки. Теперь можно говорить о частных случаях обратной засыпки фундаментов.

Обратная засыпка грунта в пазухи котлована

Перед началом производства работ следует проконтролировать состояние основания. Как уже отмечалось, грунт, которым планируется производить засыпку не должен содержать в себе посторонних предметов. Это же требование должно выполняться и для самих пазух котлована.

На дне его не должно быть постороннего мусора, никаких предметов, которые по величине больше 10 сантиметров. Грунт в свою очередь так же не должен содержать в себе таких предметов, а особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в грунте для производства обратной засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Засыпку такого характера следует проводить при оптимальной влажности грунта. Отклонение составляет порядка 10 процентов, если речь идёт о связных грунтах, и не более 20 процентов для несвязных грунтов.

Если это условие не выполняется, то следует добиться его выполнения. Достигается это путём искусственного увлажнения. Проводится оно над грунтом внутри пазух, если речь идёт о связных грунтах, и над засыпаемым грунтом, если речь идёт о несвязных грунтах.

Строительная техника

Для разных грунтов нужно разное количество влаги для увлажнения. Оно зависит от того, какую влажность имеет грунт в месте строительства.

Если в месте засыпки проложены различные трубы, то сначала следует засыпать мягкий грунт на уровень труб при условии, что трубы расположены от дна котлована не более чем на 30 сантиметров. Если это не так, то сначала засыпается грунт слоем в тридцать сантиметров и плотно утрамбовывается, затем досыпается мягкий грунт на трубы без утрамбовки. Дальше насыпается порядка 15-20 сантиметров грунта и опять происходит его утрамбовка.

Если утрамбовка грунта не производилась, то его нужно засыпать с небольшим бугром. Размер такого бугра зависит от естественной плотности грунта. Нужен он для того, чтобы в дальнейшем не образовалось ямы по причине естественной осадки взрыхлённого грунта.

Если же обратная засыпка пазух котлованного фундамента производилась с уплотнением грунта, то позже нужно проверить достигнутую плотность. Делать это просто.

Качество уплотнения проверяется на различных участках, а потом общий вывод делается на основе общего арифметического с каждого участка. Пробы следует брать на каждых 20-30 сантиметрах фундамента. Если уплотнение производится специальной машиной, что является наилучшим вариантом, то каждый след машины должен перекрывать предыдущий примерно на 10-20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не осталось неуплотнённых участков.

Технология уплотнения грунта при обратной засыпке пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта должны быть закончены такие работы, как:

Устройство подземных частей здания;
Уборка различного строительного мусора;
Гидроизоляция фундамента;
Дренаж.

При засыпке пазух должна достигаться плотность грунта с коэффициентом в 0,98, что возможно только при использовании специальной техники. Засыпка должна производиться слоями в несколько сантиметров. Если для уплотнения грунта будет использоваться уплотнительная машинка, то разрешается засыпать грунт следующей толщины:

Песок не больше 70 сантиметров;
Супеси и суглинки не более 60 сантиметров;
Глина не более 50 сантиметров.

Если уплотнительной машины нет, то производить обратную засыпку фундаментов следует слоями не большими тридцати сантиметров, вне зависимости от типа грунта.

Уплотнение следует производить, начиная от зоны, которая располагается возле здания. Постепенно нужно двигаться к краю откоса.

При уплотнении грунта в местах входа зданий различных коммуникаций следует особое внимание обращать на места соединения между собой различных труб. При этом слой грунта не должен превышать 20 сантиметров.

Обратная засыпка траншей

Устройство обратной засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически ничем не отличается от засыпки пазух котлована. Следует особое внимание уделять местам проложения коммуникаций. Их сначала нужно присыпать слоем грунта в двадцать сантиметров и утрамбовать вручную, любым удобным способом. Затем производить обратную засыпку фундамента описанным выше способом.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншеи следует выполнять следующие условия:

Обратная засыпка должна производиться только после окончания работ, которые были указаны выше;
Обратную засыпку фундамента следует осуществлять с двух его сторон, чтобы обеспечить равномерную нагрузку;
Обратная засыпка должна производиться сразу на всём участке фундамента, то есть по всей длине. Если не выполнить этого условия, то может случиться так, что в каком-то месте боковое давление от обратной засыпки окажется намного больше такого давления на другом участке. Это приведёт к возникновению в фундаменте напряжения кручения.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, то образуется трещина. В последствии, в эту трещину начнёт просачиваться влага, и фундамент станет промерзать, при этом будет происходить его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При производстве обратной засыпки котлована есть и некоторые требования:

Обратная засыпка фундаментов не должна явиться следствием повреждения каких-либо дренажных систем;
Обратная засыпка не должна быть преградой для поступления воды в дренажные системы;
Засыпка траншей не должна препятствовать нормальной эксплуатации орошаемого грунта;
Засыпка не должна производиться крупными кусками земли, а особенно если эта земля мёрзлая или пересохшая.

Обратная засыпка труб и проводов

Засыпка траншей должна производиться сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. При этом необходимо принимать меры, которые препятствуют их сдвигу.

Дальше уплотнение происходит обычным способом, но только после того, как на трубы был насыпан защитный слой. Он представляет собой слой грунта, который уплотняется вручную и имеет порядка 25 сантиметров в толщину, если трубы сделаны из металла или железобетона, если же трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Обратная засыпка своими руками

Если прокладываются трубы, которые сделаны из полиэтилена, то дно траншеи нужно выровнять. Если прокладка ведётся в скальных породах, то дно траншеи нужно оборудовать песчаной подушкой, чтобы при обратной засыпке фундамента их просто не сдавило. Толщина такой подушки должна быть не меньше 10 сантиметров. Засыпку таких труб следует производить в самое холодное время суток

При производстве обратной засыпке тех фундаментов, которые расположены на склонах с углом уклона более 20 градусов, следует принять меры против ската грунта вниз по склону, чтобы засыпка была равномерной.

Что касается засыпки в дальнейшем, то есть после засыпки различных трубопроводов, то её следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, потом утрамбовываем, затем опять 30 сантиметров грунта и опять утрамбовка и так до конца.

Обратная засыпка фундаментов из бутового камня

На сегодняшний день бутовый камень является достаточно распространённым строительным материалом. Свою популярность он завоевал благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся всё чаще и чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, фундамент из бутового камня требует правильной обратной засыпки.

Для обратной засыпки бутового фундамента следует использовать непучинистый грунт, коим может являться крупнозернистый песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Обратная засыпка такого фундамента производится слоями не большими чем 30 сантиметров. Каждый слой должен утрамбовываться, что может осуществляться ручной или электромеханической трамбовкой.

Также следует оборудовать водоотводные каналы. Для того, чтобы защитить саму засыпку от атмосферных осадков оборудуют отмостку. Она прилегает вплотную к стене дома и склоняется до самого грунта немного дальше, как правило, на длину засыпки. В общем случае, отмостку нужно выбирать так, чтобы её ширина была больше на 10-20 сантиметров ширины навеса крыши.

Выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства

Обратная засыпка фундаментов является обязательным видом работ;
Обратная засыпка должна производиться только после завершения таких работ, как укладка фундамента, возведение наземной части фундамента или цоколя, устройство гидроизоляции фундамента;
Обратная засыпка выполняется поэтапно в зависимости от того, чем будут производиться такие работы и с каким типом грунта имеется дело. Если тип грунта песчаный, то максимальный слой обратной засыпки, который допускается насыпать за один раз, равен 70 сантиметрам, если это глина то такой слой равен пятидесяти сантиметрам, при учёте того, что утрамбовка грунта будет производиться специальными машинами.

Если же утрамбовка грунта производится ручными приспособлениями, то максимальный слой грунта, который допускается насыпать, в любом случае должен быть не больше 30 сантиметров, вне зависимости от того, какой тип грунта используется.

Еще пара моментов:

Обратная засыпка должна производиться равномерным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать разности бокового давления;
Обратная засыпка фундаментов производится только непучинистыми грунтами;
Материал для производства обратной засыпки не должен содержать никаких посторонних предметов, таких, как например, куски камня или других твёрдых предметов больших 10 сантиметров. Так же в грунте не должно быть никаких органических веществ. Допускается содержание таких веществ в грунте для производства обратной засыпки, не более пяти процентов;
При производстве обратной засыпки фундамента следует особое внимание уделять трубопроводам и другим видам коммуникаций. Следует использовать различные приспособления, которые препятствуют их изменению местоположения. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а наверх насыпать защитный слой мягкого песка, который тоже нужно утрамбовывать;
Для защиты обратной засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку. Одной стороной отмостка крепится на стене дома, чуть выше верхнего края фундамента, а другой стороной прилегает к грунту, чуть дальше края обратной засыпки;
Для отвода воды от дома и засыпки, следует по всему периметру устраивать водоотводные каналы;
Обратную засыпку следует устраивать чуть выше уровня грунта, так как при любом виде утрамбовки нельзя достичь природной плотности грунта. Небольшой бугор со временем осядет под собственным весом и влиянием эффекта самоутрамбовки.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция – это комплекс мер, предупреждающих попадания влаги внутрь помещения.

Очень часто встречается такая ситуация, когда в новых домах не используется цокольный этаж или подвальное помещение. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве были не соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В таком случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не следует думать, что гидроизоляцию следует проводить только тогда, когда вода начала просачиваться в подвал. Это процедура является необходимой, причём как в промышленном строительстве многоэтажных домов, так и в частном строительстве.

Гидроизоляция фундамента может производиться как с внешней стороны, так и с внутренней. Следует отметить, что гидроизоляция обратная засыпка внутри фундамента это необходимые работы и не являются взаимозаменяемыми.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

Обмазочная;
Оклеечная;
Проникающая;
Монтируемая.

Такая классификация подходит, если речь идёт о способе действия и нанесения гидроизоляция, если же рассматривать по месту устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

Внутренняя гидроизоляция;
Внешняя гидроизоляция.

И внешняя и внутренняя гидроизоляция может выполняться всеми перечисленными выше видами.

Обмазочная гидроизоляция

Из определения гидроизоляции следует, что проводиться она должна любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При проведении обмазочной гидроизоляции использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом при помощи профессионалов

Основное их преимущество перед другими гидроизоляционными материалами, так это то, что они достаточно дешёвые и очень простые в применении. Основным недостатком битума, а, следовательно, и всех бутумосодержащих материалов является их недолговечность.

Связано это с тем, что уже при нулевой температуре битум теряет своё главное свойство – эластичность, как следствие он покрывается трещинами и осыпается. Служит битум порядка пяти-семи лет.

На сегодняшний день широко в применение вошли различные обмазочные вещества, такие как синтетические смолы. Также очень широко используются мастики из битума и резины, битумно-полимерная мастика. Основой для таких материалов является органический растворитель.

Можно к обмазочной гидроизоляции отнести и цементно-полимерные мастики. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо держатся на стене и в меньшей мере подвержены морозам благодаря содержанию именно цемента.

Вхождение в их состав различных пластификаторов даёт им способность к эластичности, что даёт возможность применять обмазочные материалы такого характера в различных неблагоприятных условиях, таких, как условия постоянной вибрации и деформации.

Чтобы произвести гидроизоляцию фундамента обмазочными составами нужно сначала подготовить поверхность. Для этого необходимо с неё убрать весь мусор и хорошо протереть от пыли и влаги. Если фундамент был покрашен, то очень тщательно нужно удалить всю краску.

Затем кисточкой наносим гидроизолирующий состав на поверхность фундамента. Как правило, толщина гидроизолирующего слоя лежит в пределах от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что такого рода гидроизоляция применяется в большинстве своём снаружи. Она предназначена для защиты внутреннего пространства от попадания туда капиллярной влаги из почвы.

Оклеечная гидроизоляция

Выполняется такая гидроизоляция, как правило, рулонными гидроизолирующими материалами, которые сначала нужно наклеить на фундамент, а потом для увеличения толщины слоя, друг на друга. Наклеивание осуществляется с помощью водостойкой мастики любого типа. К таким материалам можно отнести:

Рубероид;
Пергамин;
Толь;
Изопласт;
Изоэласт;
Техноэласт и другие.

В современных оклеечных гидроизоляционных материалах, то есть в последних трёх вышеизложенных, за основу взяты материалы, которые относятся к классу синтетических:

Капитальное строительство

Стеклохолст;
Стеклоткань;
Полиэстр.

Перед началом гидроизоляции любым из оклеечных материалов нужно тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в её очистке и сушке – нужна идеально чистая и сухая основа. После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтовкой стен нужно проверить их на ровность — даже маленькие неровности, которые больше 3 миллиметров, недопустимы.

Такая гидроизоляция подходит как для наружного применения, так и для внутреннего. Разница только в том, что при наружном применении следует принимать меры к возможным механическим повреждениям гидроизолирующего слоя.

Гидроизоляция с проникающим действием

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который взят за основу. К нему добавляют различные химические активные добавки. Третьим компонентом, который необходим для изготовления гидроизоляции проникающего действия, это специальный измельчённый песок.

Как правило, такого типа гидроизоляция применяется снаружи, так как основной её целью является уменьшения проникновения капиллярной влаги из грунта.

Принцип действия такой. Попадая на фундамент, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними она попадает в подоснову бетона. Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона, при этом образуются кристаллы, которые напоминают нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает проводимость бетоном влаги до ноля.

Для нормального функционирования слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически наружный материал, однако можно применять его и изнутри. Принцип нанесения и действия ничем при этом отличаться не будет.

Монтируемая гидроизоляция

Такой гидроизоляцией принято называть любой защитный экран из любого материала. Как правило, в качестве такого материала выступает глина. Её наносят на фундамент слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день большую популярность получила, так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя в 1-3 сантиметра, она спообна защитить фундамент от промокания.

Для устройства такой гидроизоляции следует очистить поверхность и выровнять её. Дальше сначала кладём слой картона, потом слой бентонитовой глины. Наверх слоя укладываем ещё слой картона. В последствие картон под воздействием грунтовой влажности разлагается, и поверхность фундамента оказывается окружённой слоем такой глины, при этом, не касаясь её.

Общие моменты при устройстве гидроизоляции

Строительство в зимний период

Для каменных и кирпичных фундаментов гидроизоляционный слой следует класть на высоту примерно в 15-30 сантиметров выше, чем уровень грунта. Однако если пол уложен на балки, то гидроизолирующий слой должен заканчиваться, не доходя до них снизу, 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляция устраивается в два уровня:

Первый уровень находится в фундаменте, как уже было сказано ниже пола, подвала сантиметров на 15;
Второй уровень находится в цоколе, примерно сантиметров на 25 выше, чем уровень расположения отмостки.

В случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола в подвале, то снаружи стены обычно промазывают битумом. Для этого его греют на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить слой глины примерно в 25 сантиметров.

На глину укладывают бетон, который по толщине должен равняться не меньше пятой части толщины слоя глины, то есть в нашем случае слой бетона должен быть минимум пять сантиметров. Такому полу нужно дать высохнуть, что достигается на вторую неделю.

После того, как пол высох его нужно натереть мастикой, а наверх уложить рубероид в два слоя. После того, как рубероид уложен, его следует залить слоем бетона, который по толщине должен быть таким же, как предыдущий слой. Для большей надёжности верхний слой бетона нужно покрыть цементом, то есть взять пригоршню цемента и разбросать его на мокрый раствор. Слой чистого цемента должен быть примерно в 1-2 миллиметра. После этого его разравнивают и сглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола, то нужно, чтобы был гидроизолирован не только пол, но и стены. При этом такие слои гидроизоляции следует связать между собой. Для этого по всему периметру делают эластичный замок, который устраивается из пакли. Пакля должна смачиваться в битумной мастике, которую, предварительно расплавляют.

Как правило, гидроизоляция фундамента с наружной стороны устраивается на полметра выше уровня протекания грунтовых вод.

Для того, чтобы защитить стены фундамента от атмосферных осадков, то есть от дождя, от таяния снега, устраивается отмостка, ширина которой должна быть больше 70 сантиметров. Отмостка должна иметь уклон, который направлен от дома. Под отмосткой должен лежать слой уплотнённого грунта или щебня. Саму отмостку следует покрыть слоем цементного раствора или асфальтом.

Против капиллярной влаги в том месте, где бетон соприкасается с кирпичом, прокладывается гидроизоляционный рулонный слой. Его следует устраивать по всему периметру.

Вывод

При устройстве гидроизоляции стоит помнить, что в этом деле нет наилучшего способа защиты. Всё зависит от конкретных условий климата и грунта. А так же от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины протекания грунтовых вод, от состава грунта и так далее. Следует так же отметить, что каким бы способом не была произведена гидроизоляция, обратную засыпку фундамента нужно производить в любом случае.

Многие застройщики, впервые сталкивающиеся со строительством дома, ошибочно полагают, что возведением фундамента, стен и кровли основной этап работ можно считать завершенным. Это далеко не так. Ведь нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы в процессе эксплуатации жилища не сырела плита, на которой находится все здание. Кроме того, в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, остов здания может проседать или, наоборот, его будет выпирать. Может случиться и так, что фундамент начнет двигаться, подпираемый почвенными слоями. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужна правильно выполненная обратная засыпка фундамента.
Оглавление:

Суть вопроса

Закладка любого основания осуществляется с обязательным выполнением земляных работ. Сюда входит формирование котлована (под плиту) или траншеи (под ленту). Затем выполняются опалубочные работы, армирование, бетонирование, возведение цоколя. Возле готового фундамента остается незаполненное пространство – так называемые «пазухи». Она должны обязательно засыпаться грунтом. В этом и состоит вкратце процесс обратной засыпки. Перед тем, как ее произвести, нужно, чтобы произошли события, периодичность и технологию которых нельзя нарушать:

заливка фундамента;
приобретение бетоном требуемой прочности на сжатие;
удаление каркаса опалубки;
выполнение гидроизоляции основания;
прокладка коммуникаций, испытание трубопроводов.

То есть, должны быть выполнены все процессы формирования основания, готового принять и нести на себе нагрузку возводимых конструкций. Если не дожидаться затвердения бетона по всей его массе, засыпанный в пазухи грунт может создать такое давление на фундамент, из-за которого тот начнет разрушаться.

Внимание! Полное затвердевание бетона по всей толще при благоприятных условиях (теплой солнечной погоде) происходит в течение 15 дней. С наружной стороны любой вид фундамента засыпается во всех случаях. А вот изнутри, при возведении армированной бетонной ленты, все зависит от подвального помещения. Если его планируется строить, то внутри замкнутого периметра обратное заполнение траншеи не делается.

Засыпать грунт и проводить его послойное уплотнение нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного слоя и стен подвала. Все работы регламентируются СНиП, в том числе 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Заполняются пазухи до такого уровня, при котором обеспечивается надежное водоотведение поверхностных стоков.

Грунт при возвратном заполнении допускается не трамбовать, но делать обязательную отсыпку по всей протяженности траншеи валика. Его размеры должны предусмотреть последующую усадку почвенных слоев. Если пазухи между фундаментом и стенами котлована узкие, то их лучше наполнять содержимым с малой усадкой: щебеночной, гравийно-песчаной смесью.

Чем засыпать: вопрос не прост

В большинстве случаев в этих целях используют тот же грунт, который изымался для формирования фундамента. Но есть универсальные породы: глина и песок. Вот два основных компонента: ими производится возвратное наполнение. Каждый из грунтов используется в конкретных случаях, имея свои положительные и отрицательные стороны.

Обратная засыпка фундамента глиной выполняет функцию преграды (глиняного замка) для вод, чтобы не допустить их проникновения в зону фундамента. В этом качестве можно комбинировать: насыпать не чистую глину, а суглинок или другую комбинацию грунтов, имеющую плотность выше, чем основной грунт возле фундамента. Как пример – сруб, возведенный на суглинистых почвах. В этом случае пазухи и внутреннее пространство засыпается тем же извлеченным при строительстве фундамента суглинком или же глиной. Если дом возведен на глине, то и обратная засыпка – из глины. Мене плотный супесок в качестве основного грунта должен подсыпаться суглинком или глиной.
На пучинистых грунтах, промерзающих на значительную глубину, лучше всего подойдет обратная засыпка фундамента щебнем, смешанным с песком. Щебеночно-песчаная смесь не задерживает воду, не дает ей замерзнуть между фракционными частицами, что исключает увеличение объема (пучение) засыпки. Такой состав не будет давить на фундамент в морозы, создавая дополнительную нагрузку от сил выталкивания его наружу. Но есть и обратная «сторона медали». Тот же рыхлый песок, пропуская через себя влагу, создает ее скопление у основания фундамента. При плохо выполненной или некачественной изоляции создается угроза основанию, несмотря даже на обустроенную вокруг него отмостку. Выполнить ее абсолютно непроницаемой, практически, невозможно. Нужен дополнительный дренаж для отвода ливневых и подземных вод.
Использовать песок в чистом виде не рекомендуется. Если все же принято «песочное» решение, то степень плотности наполнителя должна быть такой же или выше, чем степень уплотнения основного грунта в его обычном состоянии. Выполняется уплотнение при оптимальной плотности и влажности с коэффициентом 0,95. Узнать степень уплотнения почвы в конкретной местности можно из геологических данных, находящихся в специальных учреждениях.

Внимание! Что не подходит в любых случаях в качестве грунта для обратной засыпки, так это верхний плодородный слой почвы и чистый чернозем.

Влияние плотности засыпки на состояние фундамента

От того, чем выполнить обратную засыпку фундамента, а также насколько квалифицированно это будет сделано, зависит, будет проседать отмостка или нет. В составе заполнения не должно быть крупных остроконечных посторонних предметов, способных нарушить слой гидроизоляции. Не должны там присутствовать подзолистые, известковые включения, органические фракции, которые разлагаясь и сгнивая, оставляют после себя полости – «слабые» места в целостности засыпки. Если при обратном заполнении не была достигнута нужная плотность, то грунт начинает проседать, а вместе с ним и отмостка, особенно у самой стены. Меняется уклон, и вода проникает на поверхность стены. Со временем процесс будет усугубляться, в конечном итоге отмостка перестанет исполнять свою функцию: защищать стены, цоколь и фундамент от влаги. Это чревато разрушением основания и деформации конструкций дома.

Некоторые акценты по обратной засыпке фундамента

При выполнении работ должны соблюдаться нормы и технология работ. Нужно придерживаться последовательности этапов.
Обратное заполнение производится после гидроизоляционных работ или после монтажа плит перекрытия.
На вид заполнения влияет тип оборотного грунта и оснастка, используемая для его утрамбовки. Все процессы выполняются ручным способом, начиная с участков возле стен повала, фундамента, точек ввода коммуникационных разводок, постепенно продвигаясь к кромке откоса. При этом над трубами уплотнение грунта выполняется с особой осторожностью.
Какой бы материал для обратного заполнения не использовался, во избежание усадки грунта, уплотнять его следует обязательно. Для этого используется виброплита. Чтобы при этом не повредился слой гидроизоляции стен подвального помещения, они закрываются асбестоцементными плитами.
Процесс предполагает послойную утрамбовку каждого засыпанного слоя толщиной по 0,3 м. При этом толщина осыпаемого грунта не должна превышать 0,25 м.
Верхняя почвенная прослойка утрамбовывается до уровня обустройства отмостки.
При прокладке коммуникаций в трубах под них насыпается мягкая «подушка» (0,3 м), хорошо уплотняется. Трубы укладываются. На них насыпается мягкая почва, но без утрамбовки. Сверху укладывается следующий слой грунта, но уже с последующим уплотнением.

Пред выполнением работ нужно изучить требования строительных норм и выполнять их неукоснительно. В конечном итоге это гарантирует не только целостность фундамента, но и всего строения в целом.

Основной этап строительства ленточного фундамента завершен – бетон затвердел на 100%. В ходе работы образовались просветы в пазухах, а также свободное пространство присутствует и в котлованах. Основание должно быть плотным, поэтому после полного высыхания производится обратная засыпка фундамента. В начале эта задача может показаться простой, но на деле нам снова понадобятся расчеты и обращение к нормативному документу по строительству СНиП. Наша задача – облегчить вам процесс и объяснить простыми словами, как выполняется засыпка, что нужно для уплотнения, и какой должен быть коэффициент плотности.

Засыпку необходимо выполнять, когда цокольный этаж и фундамент полностью застыли. Только тогда основание сможет принять нагрузки от несущих стен без ущерба.

Правильно выполненная работа гарантирует, что плиты основания не будут проседать или подниматься, отсыревать или смещаться под напором грунта. На строительных форумах можно найти массу тем, где люди спорят, какой материал лучше подходит для уплотнения. Мы рекомендуем учитывать коэффициент и следовать правилам и нормам СНиП.

Из СНиП можно взять три пункта и объединить их в одно целое. Составители СНиП говорят нам, что грунт, который был извлечен из траншеи основания, лучше всего подойдет для обратной засыпка. Из этой формулировки можно понять, что нам не рекомендуют брать для засыпки смеси песка с гравием. В любом случае, существуют исключения, когда песок будет единственным верным решением – случается это крайне редко. Указания из СНиП помогут сэкономить, ведь вы сразу же утилизируете извлеченную землю.

Чтобы понять, какими пунктами из СНиП вам нужно руководствоваться, необходимо провести консультацию с профессионалами. Если вы заказывали проект, то в нем уже есть информация о том, как выполнять засыпку ленточного, свайного или столбчатого основания. Мы же разберем суть процесса, а также расскажем про основные цифры, которые понадобятся для правильного строительства.

Теория и коэффициенты

В СНиП сказано, что обратная засыпка должна засыпаться тем же грунтом, но если без песка не обойтись, то тогда его коэффициент уплотнения должен соответствовать этому показателя первоначальной почвы. Чтобы сделать засыпку правильно, необходимо знать плотность грунта. Идеальный коэффициент влажности и плотности составляет 0,95. Устанавливают этот показатель геодезические службы, которые работают в каждом районе. Вам не нужно будет их нанимать, что бы они сообщили коэффициент. У них уже есть данные, ведь на вашем участке скорее всего уже проводились строительные работы.

Варианты засыпки ленточного основания. Для этой работы могут применяться различные материалы.

Чтобы процесс уплотнения был выполнен правильно, показатель влажности грунта должен быть оптимальным. Если вы узнала, что влажность грунта на вашем участке не соответствует требуемой, вам придется провести увлажнение. Следующим шагом будет трамбовка.

Существует несколько основных показателей, с помощью которых можно определить влажность и степень уплотнения грунта:

показатель влажности для тяжелого грунта составляет 16-23%, при этом коэффициент переувлажнения и уплотнения здесь будет 1,05%;
влажность легких и тяжелых пылеватых видов почвы, а также для легких суглинок составляет 12-17%, коэффициент уплотнения – 1,15;
для легких песков с крупной фракцией, а также для пылеватого песка показатель влажности будет находиться в пределах 8-12%, при этом коэффициент уплотнения составит 1,35%;
легкие и пылеватые супеси имеют показатель влажности в 9-15% — это оптимальный показатель, степень переувлажнения и уплотнения грунта составляет 1,25%.

Эти данные из СНиП общие. Что касается точных показателей, то их можно получить только путем лабораторного анализа. Если информации по вашему участку нет, то нужно обратиться к работникам геодезической службы. После взятие пробы грунта, его сравнивают с нормами из СНиП. Если в почве наблюдается избыточная влажность, ее осушают. Если коэффициент влажности слишком мал, то необходимо выполнить смачивание грунта.

ВАЖНО! Увлажнение грунта не может быть выполнено обычной водой, для этих целей используют цементное или глиняное молоко. В сети можно легко найти пропорции для изготовления такого «молока», но мы рекомендуем воспользоваться нашим рецептом.

Готовить цементное молоко нужно следующим образом:

В воду помещается небольшая горстка цемента. Воду и цемент нужно размешать до однородной массы.
По своей текучести и вязкости молоко не должно отличаться от обычной воды.
У раствора должен быть мутно-белый цвет, отсюда и название – цементное молоко.

Что потребуется для работы?

Чаще всего обратная засыпка фундамента выполняется глиной, которая в строительных документах именуется грунтом 2-ой категории. Обычная почва здесь в не подойдет, также не стоит брать для этой цели чернозем. Песчано-гравийная смесь, щебень или обычный песок не подойдут для засыпки пазух. Причина заключается в том, что эти материалы обладают слабой гидроизоляцией, как результат, устойчивость фундамент снизится.

На фото показан процесс засыпки грунта экскаватором. Работу вы можете выполнить и своими руками без аренды строительной техники, но тогда процесс будет идти гораздо дольше.

Что касается засыпки и уплотнения щебнем или песком, то она используется на участках, где уровень грунтовых вод слишком высок для обычной глины. При помощи песка можно сделать дренаж фундамента будущей постройки. Также песком можно засыпать основание в том случае, если водопроницаемости почвы на участке, где ведется строительство, не ниже, чем у песка.

Засыпка котлована

С помощью спецтехники выполнять работу по засыпке котлована будет значительно проще. Но с засыпкой можно справиться и своими силами.

Когда выбраны подходящие материалы и определен примерный план работ, остается только поместить наполнитель в котлован и пазухи. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо учитывать следующие моменты:

После засыпки обязательным пунктом будет качественная трамбовка грунта. Разумеется, что лучше всего с этой работой справятся механические инструменты. Вам стоит задуматься о покупке или аренде виброплиты или специального инструмента для трамбовки. На отбойные молотки продают насадки для трамбовки.
Проверьте, чтобы глина, которая будет использована для засыпки, не была слишком сухой или влажной. В некоторых случаях глину приходится разбавлять или наоборот сушить.
Когда засыпка пазух и котлована полностью завершена, необходимо положить отмостку по всему периметру основания. Этот элемент используется для того, чтоб поверхностные воды не разрушили конструкцию.

Засыпка пазух

После строительства фундамента остаются инженерные сооружения, которые тоже необходимо засыпать. Выполняется эта работа для того, чтобы основание дома было максимально прочным и устойчивым. Засыпка траншеи выполняется по следующей схеме:

На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см. Поверх нужно засыпать траншею песком слоем в 30-40 см. Выполнять эти работы нужно до монтажа трубопровода. Поверх песочной подушки необходимо заранее положить плиты под колодцы, которые понадобятся при монтаже трубопровода.
Когда песчаная подушка уже утрамбована в траншею, можно начинать монтаж трубопровода. Рекомендуем сразу ставить в конструкцию регулирующую и запорную арматуру.
Следующий шаг – изготовление шахт колодцев. Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
Засыпать траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодец. Вам нужно будет насыпать слой песка в 30-40 см поверх трубы. Подушку можно трамбовать с помощью спецтехники или своими руками.
Далее в траншею до полного заполнения сливают грунт, очищенный от органики. Он должен идти слоями по 50-70 см.
Финальный этап – это засыпка грунта поверх контура. В итоге должен получиться 20-сантиметровый «холм», который выступает поверх земли. О нем можно не переживать, ведь уже осенью грунтовый холм уйдет вниз.

Обратная засыпка фундамента и коэффициент уплотнения грунта обновлено: Январь 16, 2017 автором: zoomfund

Читайте по теме