Нулевой цикл строительства частных домов. Нулевой цикл строительства, технология строительства фундамента

Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл». Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытъе котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необ­ходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его гра­ницы. На местности это моїут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса являет­ся превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонта­ли. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодези­ческим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке - 40°, на глине и суглинках - 6о°, на скальном грунте - 8о°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Фундамента рассмотрим на примере возведе­ния монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье тран­шеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям долж­на оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальней­шем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как прави­ло, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 4.9).

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бе­тонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная по­душка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при вы­равнивании песчаной подушки - перепад по высоте не должен достигать 1 см. Одним из предлагаемых вариантов выравнивания может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определен­ную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направля­ющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, кото­рый нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при соз­дании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон - самое лучшее решение, но и самое трудоемкое. Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на ю см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно при­крываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на ю см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколь­ко этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 4.10).

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в за­висимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «по­душки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Про­должение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки впе - рехлест не должны быть в одном месте - их располагают со сме­щением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 4-11).

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фун­дамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку при­дется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать, что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться пру­тья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный гори­зонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и из­нутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раство­ра. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров (рис. 4.12).

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравнива­ются по отвесу (уровню).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обес­печат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдер­жать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение - так или иначе стягивать противополож­ные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к друїу.

Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение - стя­нуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диа­метром 2-5 мм (рис. 4.13).

Проволока продевается сквозь пространство будущего фунда­мента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент - проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится слож­ный ступенчатый фундамент, - частями или по секциям. От­дельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономе­шалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рас­считывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок (рис. 4.14).

С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно про­тыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1-1,5 см Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все про­странство между арматурой и стенками опалубки.

При устройстве фундаментной плиты подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Про­должительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая со­ответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных кли­матических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени счи­тается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влаїу и в его массиве появляются трещины.

После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступа­ющие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

Скосите кромку фундамента - это облегчит работу по гид­роизоляции.

Начинается на местности с нулевого цикла. Это понятие охватывает несколько основных видов работ:

• рытье и обустройство котлована или траншеи;
• прокладка (водопровод, канализация, кабельные каналы и т.п.);
• обустройство ;
• транспортировка и обратная засыпка грунта.

Разметка участка

Начинается нулевой цикл с составления плана участка, определения границ участка и места, где будет расположен дом.

Удаление почвы под будущим домом

Прежде чем наметить контуры дома и начать разметку фундамента, на площадке, где он будет находиться, удаляют плодородный слой почвы с растительностью. Как правило, слой гумуса имеет толщину до 20 см, его отсыпают кучами до 2 метров высотой. Кроме того, рекомендуется снять почву с мест, где будут складироваться стройматериалы, устанавливаться или перемещаться строительная техника и оборудование.

Котлован

После разметки контуров дома и стен колышками и шнурками осуществляется рытье котлована или траншеи. В целях безопасности, для минимизации риска обвала по их краям оставляют полосу земли, свободную от нагрузок, шириной не меньше полуметра.

Опалубка под фундамент

На дне котлована или траншеи отсыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси. Она утрамбовывается и проливается водой. Разметка дома с помощью шнура, отвеса и разбивочных осей переносится на дно котлована.

По этой разметке сооружают опалубку для фундамента, при этом между склоном котлована и опалубкой должно остаться место, достаточное для проведения работ по демонтажу опалубки. Опалубку чаще всего изготавливают из прочной обрезной доски. Для противодействия давлению бетона она укрепляется с помощью наружных упоров и внутренних распорок для предотвращения деформации.

Заливка бетона

После производится гидроизоляция с помощью различных пленочных материалов и сооружается арматурный каркас. Заливка бетона может осуществляться в один, либо в несколько этапов.

Бетонная масса уплотняется с помощью виброинструмента. Уложенная бетонная масса выдерживается с соблюдением определенных режимов по температуре и влажности. В этот период ее требуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей. В конце снимается опалубка и производится обратная засыпка грунта.

В целом можно сказать, что строительство загородных домов начинается не с возведения стен, оно требует проведения значительного объема работ нулевого цикла, результатом которого является надежная основа будущего строения.

В этой статье мы рассказываем:

Под нулевым циклом подразумевается комплекс работ, после выполнения которых получают так называемую нулевую точку строительства. Проще говоря, после окончания нулевого цикла можно приступать непосредственно к началу возведения самого строения.

Обустройство фундамента

Главная задача цикла – это обустройство фундамента. Сразу предупреждение для тех, кто все этапы строительства своего дома хочет сделать своими руками: разработку фундамента под индивидуальное здание желательно поручить профильным фирмам-проектантам.

Специалисты проводят топогеодезическую съёмку местности, где будет проходить застройка, что даёт возможность оптимально точно выбрать место для фундамента исходя из перепада высот. Кроме того, нужно учитывать, что любое строительство – это, обычно, часть зон или кварталов застройки населённых пунктов и на них в полной мере распространяются строительные нормы и правила.

Если не привлекать к разработке специалистов, то существует большая вероятность множества нарушений оных. Также разработчики проводят анализ грунтов, определяют существующие горизонты подземных вод. На основании этих исследований принимается решение при выборе того или иного типа фундамента.

Собственно, сам фундамент – это главная несущая конструкция здания, которая держит на себе и равномерно распределяет на все основание нагрузки от всех вышестоящих элементов постройки. Существует несколько классификаций таких конструкций. Например, по функциональности фундаменты бывают:

• несущие;
• комбинированные (когда фундамент проектируется также с функциями сейсмической защиты строения);
• специальные (это так называемые «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, в основном применяются в зонах с повышенной сейсмической угрозой).

По материалу, который используется для исполнения, фундаменты бывают:

• каменные (основа – бутовый камень);
• железобетонные (монолитные – при сплошном заливании, и сборные, которые получают путём монтажа фундаментных железобетонных блоков);
• деревянные (используются в основном как фундаменты под разнообразные лёгкие постройки типа гаражей);
• ячеистобетонные (в заливке фундамента применяют газобетоны и пенобетоны).

Для строителей самая важная классификация – по типу конструкции. Рассмотрим все преимущества и недостатки фундаментов разных типов конструкций.

Ленточный фундамент

Наиболее распространённым является . Способ выполнения его достаточно прост: в предварительно прокопанную траншею заданной ширины и глубины закладывают вязанную блоками арматуру определённого диаметра, а по периметру траншеи монтируется опалубка заданной высоты.

С помощью бетономешалки изготовляется бетонный раствор и заливается в траншею до расчётного уровня. Сейчас часто используют готовый раствор, который можно приобрести на железобетонных заводах и доставить на стройплощадку с помощью спецтехники. Марку цемента, количество воды и других ингредиентов рассчитывают специалисты в процессе работы над проектом здания. Также нужно помнить, что одновременно заливают сразу под все перегородки и стены внутри периметра дома.

Применительно к ленточным конструкциям, действует ещё одно деление на:

• фундаменты глубокого заложения,
• малозаглубленные.

Малозаглубленные фундаменты используются на скальных и хрящеватых грунтах как основание под небольшие деревянные здания или дома, где используются стеновые газо и керамзитобетонные блоки. Оптимальная глубина укладки его 50-70 см.Глубокие фундаменты возводят в случаях, когда планируется подвал или подземный гараж. При выборе такого типа конструкции нужно оперировать такой характеристикой грунта, как глубина промерзания. Траншею для укладки фундамента глубокого заложения обустраивают на 20-25 см установленной отметки промерзания.На ленточных конструкциях возводят строения с применением всевозможных строительных материалов. К негативу можно отнести большие энергозатраты и расход большого количества раствора, что, конечно же, скажется на окончательной смете строительства.

Столбчатый фундамент

Для деревянных строений и небольших домов с лёгкими стенами можно использовать столбчатый фундамент. Суть его такова: по углам, в местах наибольших нагрузок или пресечения перегородок монтируются столбы из железобетона, кирпичной или каменной кладки.

Для того чтобы фундамент не терял в прочности, нужно следить за расстоянием между столбами (диапазон 2–2,5 м). Пространство между выполненными частями конструкции засыпается мелкозернистым щебнем или керамзитом, поверху заливается стяжка из бетонного раствора.

Во избежание попадания в подпольное пространство влаги также возводится так называемая забирка – специальная стенка толщиной примерно 20 см, которая соединяет столбы между собою. Преимущества такого фундамента заключаются в существенной экономии материалов и времени на обустройство конструкции.

В общем, тип фундамента несложно будет выбрать и самостоятельно, да и смонтировать его своими силами тоже не так и проблемно, но все же не стоит отказываться от помощи специалистов-разработчиков, особенно на стадии расчёта нагрузки как постоянной, так и временной, а также при исследовании качества грунтов.

→ Нулевой цикл

Нулевой цикл

Нулевой цикл строительства здания, можно проще обозначить как возведение фундамента, а это уже в свою очередь, первый и самый ответственный цикл строительства, как минимум только по тому, что переделать его, уже потом не представится возможным.
В комплекс работ нулевого цикла строительства войдут такие мероприятия:
- планирование строительной площадки
- исследование породы грунта
- создание водостоков и дренажей
- комплекс земельных работ, в который входит рытье котлована и работы по вывозу грунта
- возведение самого фундамента и стен подвала.
Еще раз стоит напомнить, что нулевой цикл постройки здания является самым важным, и должен быть выполнен максимально идеально, поскольку от качества фундамента будет зависеть качество всей постройки.

Планирование строительной площадки

Под этим определением подразумевается создание условий для строительства., в которые входит оборудование бытовых помещений, санузлов, мест для приема пищи рабочими, подключение электроэнергии, водоснабжения и канализации, ограждение территории. После – следует подготовка грунта для рытья котлована. Для этого снимается и вывозится верхний слой почвы, а строительная площадка максимально выравнивается. Конечной стадией подготовки площадки, является разбивка осей будущего здания, и контролирование их сохранности в последствие.

Исследование породы грунта

Исследование проводят специалисты-геодезисты. Оно является обязательным, поскольку отсутствие данных о почве, может привести к подтоплениям, неправильного расположения ливневой канализации, и прочим серьёзным проблемам.

Создание водостоков и дренажей

Данный этап нулевого цикла строительства, заключается в проведении земляных работ по всему периметру фундамента. Глубина дренажной системы равна глубине, на которой лежит нижняя плита фундамента. Основной задачей такой системы, является отведение поверхностных вод от стен фундамента. При создании дренажа, очень важно соблюдение технологии его устройства. Как правило, дренаж всегда совмещают с устройством водостока.

Комплекс земельных работ

На земельных работах экономить не стоит, поскольку это может привести к непоправимым последствиям в будущем. Толщина откосов почвы напрямую зависит от глубины вырытого котлована. При рытье, особое внимание уделяется крепям и откосам. Самой простой считается крепь, подпорка которой начинается от начала. Избежать скольжения в точках, где происходит крепление, можно благодаря соединению конструкции обвязочным брусом и болтовыми соединениями. Вывоз грунта производится специально арендованными самосвалами.

Возведение фундамента и стен подвала

Роль фундамента – передать нагрузку от веса здания на грунт. Выбор типа фундамента происходит с учетом массы здания и его конструкции. Существуют 3 типа фундамента: ленточный, свайный и плитный.
В современном строительстве, больше всего распространен железобетонный ленточный тип фундамента. Возведение такого фундамента происходит посредством рытья траншей по контуру здания и его стен. После производится разметка, по которой собирается опалубка. В зависимости от технологии, в опалубку, за несколько подходов заливается бетон. Стоит обратить внимание на рельеф местности. Если он сложный, используют технологию возведения ступенчатого фундамента и цоколя. Работы по возведению фундамента, желательно проводить весной либо осенью. Летом – только рано утром или вечером. Зимой, фундамент строить не рекомендуют, из за того, что он может быстро разрушиться под воздействием температуры.
В заключение, еще раз отметим огромную важность нулевого цикла строительства, поскольку от фундамента будет зависеть долговечность вашей постройки.

Cодержание

На любом участке проводятся работы нулевого цикла, в ходе которых готовится площадка, создаются условия для последующих этапов. Все работы нулевого цикла строительства подразделяются на организационные и земляные. В ходе вторых проводится экспертиза грунта, рытье котлованов, траншей и многое другое. В большинстве случаев строительные работы нулевого цикла также предполагают доставку и разгрузку основной массы материалов для закладки фундамента, и возведения стеновых конструкций.

Нулевым циклом в строительстве называется возведение оснований и , включая и другие подземные части жилого дома, а также перекрытие над ними. Свое название нулевые работы в строительстве получил от термина «нулевая отметка» (±0,000) - отметка «чистого» пола первого этажа. Все уровни нижележащих элементов и конструкций на чертеже обозначаются знаком минус (-).

Технология земляных работ нулевого цикла

Технология работ нулевого цикла начинается с того, что до начала строительных работ необходимо тщательно осмотреть поверхность участка, выявить сырые места, определить общее направление уклона, наметить отвод поверхностных вод в общий сливной водосток или в специальный бассейн-накопитель.

Следует заняться организацией рельефа всего участка, чтобы ливневые стоки не направлялись на место строительства. Основными сборниками и проводниками ливневых и талых вод могут быть дренажные открытые и закрытые каналы. Необходимость делать дренаж иногда вызвана высоким стоянием грунтовых вод, а также созданием подпорных стенок.

Прежде чем проводить земляные работы нулевого цикла, на площадке для строительства надо выкорчевать пни и срезать бугры, которые будут мешать разметке, после чего снять растительный слой земли на глубину около 20 см и впоследствии использовать для рекультивации.

Цикл нулевых работ в строительстве

Начиная нулевые работы в строительстве, следует помнить, что мелкозаглубленные фундаменты нельзя оставлять на зимний период ненагруженными или недогруженными (когда здание построено не полностью). Если это по каким-либо причинам невыполнимо, вокруг фундаментов делают временное теплоизоляционное покрытие из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания. Это тоже входит в состав работ нулевого цикла при возникновении сложностей и появлении других неблагоприятных факторов.

Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается их строительство только при условии глубокого залегания подземных вод с предварительным искусственным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. Весь цикл включает в себя такие мероприятия, как расчистка участка, подготовка траншеи, завод сыпучих материалов.

К разработке траншей при устройстве фундамента следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены все необходимые материалы. Процесс возведения фундамента должен происходить непрерывно, начиная от устройства траншей и заканчивая обратной засыпкой пазух, уплотнением грунта и устройством отмостки.