कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण
रेशा - यह एक विस्तारित, लचीला और टिकाऊ शरीर है जिसमें छोटे अनुप्रस्थ आयाम, सीमित लंबाई, यार्न और वस्त्रों के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
प्राकृतिकफाइबर प्रकृति में मनुष्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना बनते हैं। वे वनस्पति, पशु और खनिज मूल के हो सकते हैं।
को रासायनिककारखाने में प्राकृतिक या सिंथेटिक पॉलिमर से बनाकर बनाए गए धागे और फाइबर शामिल हैं।
प्राकृतिक फाइबर
पौधे की उत्पत्ति के प्राकृतिक रेशों को, पौधे में उनके स्थान के आधार पर, इसमें विभाजित किया गया है:
बीज (कपास के बीज से प्राप्त) - कपास;
बस्ट (तना) - सन, भांग, जूट, केनाफ, रस्सी, रेमी, आदि;
पत्तेदार (पौधों की पत्तियों से निकाला गया) - मनीला भांग, एक प्रकार का पौधा, आदि;
फल (नारियल के खोल से निकाला गया) - नारियल के रेशे (कॉयर)।
कपास कपास के पौधे के बीजों की सतह पर उगने वाले रेशे कहलाते हैं।
प्रकार के अनुसार, कपास के रेशों को मध्यम रेशों में विभाजित किया जाता है - 30 ... 35 मिमी लंबा (सबसे अधिक उत्पादक) और महीन रेशे वाले - पतले रेशे 35 ... 50 मिमी लंबे।
कपास फाइबर (चित्र। 2.2) में एक ट्यूबलर संरचना होती है। जैसे-जैसे यह परिपक्व होता है, फाइबर (क्रिम्प) की लंबाई और आकार और बाहरी और भीतरी व्यास के बीच का अनुपात बदल जाता है। फाइबर की दीवार की मोटाई और ऐंठन परिपक्वता की डिग्री पर निर्भर करती है ( जेड), जो बाहरी के अनुपात से निर्धारित होता है ( डी) और आंतरिक ( डी) फाइबर व्यास: जेड डी / डी. 2.5 ... 3.5 की परिपक्वता की डिग्री वाले कपास के रेशों को कपड़ा सामग्री के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
कपड़ा सामग्री के उत्पादन के लिए, निम्नलिखित लंबाई के तंतुओं का उपयोग किया जाता है: 27 मिमी तक - छोटा; 27 ... 35 मिमी - मध्यम; 35 ... 50 मिमी - लंबा।
कॉटन फाइबर में 98% तक होते हैं -सेलूलोज़(
), पॉलीसेकेराइड के वर्ग से संबंधित है। सिवाय -सेलूलोज़फाइबर के बहुलक पदार्थ की संरचना में शामिल हैं: 1.5% तक कम आणविक भार अंश सेल्यूलोज; 1% तक मोम और वसा, जो फाइबर की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं; 0.5% तक नाइट्रोजन, राख, प्रोटीन और अन्य पदार्थ जो मुख्य बहुलक पदार्थ के सुपरमॉलेक्यूलर संरचनाओं के बीच स्थित हैं।
3 हाइड्रॉक्सिल समूहों की उपस्थिति ( ओएच) प्राथमिक लिंक में - सेल्यूलोजनमी के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता वाले फाइबर और सामग्री प्रदान करता है।
गुण:
उच्च स्वच्छ गुण;
अधिक शक्ति;
कम एसिड प्रतिरोध (सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड कपास के रेशों पर विशेष रूप से मजबूत विनाशकारी प्रभाव डालते हैं);
उच्च क्षार प्रतिरोध;
प्रकाश किरणों के प्रभाव में, यांत्रिक गुण बिगड़ते हैं, कठोरता और भंगुरता बढ़ती है;
सिक्त होने पर, सेल्युलोज फाइबर सूज जाते हैं, 10-20% तक मजबूत हो जाते हैं;
150 0 С तक गुणों को बदले बिना हीटिंग का सामना करना; ज्वलनशील।
सनी
फाइबर (- सेल्यूलोज)
एक पौधे से प्राप्त फाइबर सनपौधे के तने से तंतुओं के यांत्रिक पृथक्करण द्वारा। सन के प्राथमिक फाइबर में बीच में एक संकीर्ण चैनल (चित्र। 2.4) के साथ बंद नुकीले सिरों के साथ एक मजबूत लम्बी फुस्सफॉर्म आकृति होती है। फाइबररिहायश पैरेन्काइमासन के तने की छाल, जो बाहरी के बीच स्थित होती है कवरकपड़ा और परत केंबियमपरत के पास पड़ा हुआ लकड़ी, जो तने की रीढ़ है। पौधे के तने का मध्य भाग कहलाता है मुख्य. अलसी के तने की सभी परतें, आवरण ऊतक से कैम्बियम परत तक कहलाती हैं कुत्ते की भौंकतना या बास्ट. एक फ्लैक्स प्राथमिक फाइबर की लंबाई 10 ... 24 मिमी, व्यास 12 ... 20 माइक्रोन (1 माइक्रोन) से होती है
10 -6 मी)। पेक्टिन पदार्थों और लिग्निन से मिलकर, मध्य प्लेटों की मदद से सन के प्राथमिक तंतुओं को बंडलों में जोड़ा जाता है। एक बंडल में 15…30 प्रारंभिक फाइबर होते हैं, और एक स्टेम क्रॉस सेक्शन में 20…25 बंडल होते हैं। तने से अलग किए गए प्राथमिक तंतुओं के बंडल तकनीकी तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिनकी लंबाई 170… 250 मिमी और व्यास 150… 250 माइक्रोन है। 
गुण:
कपास के रेशों के गुणों के समान। लेकिन सन के रेशे अधिक मजबूत होते हैं, प्रकाश की स्थिरता अधिक होती है; बढ़ाव के दौरान कम एक्स्टेंसिबिलिटी है; महान क्रीज़िंग।साथ ही, पौधों की उत्पत्ति के प्राकृतिक रेशे रेमी, जूट, भांग, केनाफ और अन्य पौधों से प्राप्त किए जाते हैं।
तंतुओं की संरचना गांजा लिनन के समान, लेकिन समान लंबाई वाले इसके प्राथमिक रेशे मोटे और मोटे होते हैं। इसका उपयोग रस्सियों और तकनीकी कपड़ों के निर्माण के साथ-साथ कपड़ा और निटवेअर उद्योगों के लिए धागे के रूप में किया जाता है। प्रसंस्करण स्थितियों के आधार पर, तंतु हरे, भूरे या भूरे रंग के हो सकते हैं।
जूट - लिंडेन परिवार की गर्मी से प्यार करने वाली और नमी वाली संस्कृति। जूट का जटिल रेशा भांग से पतला होता है। जूट का मुख्य उपयोग कपड़े और बैग पैक करने में होता है। हालाँकि, में हाल तकघरेलू कपड़ों - पर्दे, असबाब, और यहां तक कि लिनन और जींस (ऊन, लिनन, विस्कोस फाइबर और रेशम के साथ मिश्रित) के निर्माण के लिए जूट फाइबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है।
रेमी कोसन की तरह, यह पतले तने वाले तंतुओं से संबंधित है, जो बिछुआ परिवार के एक बारहमासी उपोष्णकटिबंधीय पौधे के तनों से प्राप्त होता है। रेमी टेक्निकल फाइबर सभी बास्ट फाइबर में सबसे पतला है, यह उच्च सोखने वाले गुणों से अलग है। रेमी फाइबर अच्छी तरह से रंगे हुए, मजबूत और लोचदार होते हैं, एक सुंदर रूप होते हैं। रेमी का उपयोग अपने शुद्ध रूप में और कपड़ों और लिनन के कपड़ों के निर्माण के लिए कपास के मिश्रण में किया जाता है। रेमी का नुकसान त्वचा के संपर्क में आने पर खुजली और जलन के रूप में एलर्जी की प्रतिक्रिया की संभावना है।
फाइबर चुभता बिछुआ टिकाऊ, रेशमी, एक उच्च सफेदी और चमक है। मोटे कपड़े और रस्सियों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक उत्पादन तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुई है।
ऊन फाइबर, ऊन , जानवरों की हेयरलाइन कहलाती है - भेड़, बकरी, लामा, ऊँट और अन्य स्तनधारी।
मोल्टिंग के दौरान जानवरों से कतरी, कंघी या एकत्र की गई ऊन कहलाती है प्राकृतिक. खाल से निकाला हुआ ऊन कहलाता है कारखाना या फर कोट. रेशों में विभाजित करके प्राप्त ऊन को ऊनी फ्लैप या चीर कहा जाता है बहाल।
फुज्जी- पपड़ीदार और कॉर्टिकल परतें होती हैं; फाइबर छोटा है, दृढ़ता से समेटा हुआ है; फाइबर की मोटाई - 14 ... 30 माइक्रोन। अंगूठी के आकार के शल्कों से ढके होते हैं, जो केराटिनीकृत कोशिकाएं होती हैं। 
संक्रमणकालीन बाल में पपड़ीदार, कॉर्टिकल परतें और एक अविकसित कोर होता है, जिसमें एक छोटा चिंराट होता है, मोटाई - 25 ... 35 माइक्रोन।
ओस्ट- तीनों परतें हैं, मोटाई - 40 ... 60 माइक्रोन। नीचे की तुलना में मोटा और मोटा, लगभग कोई चिंराट नहीं। परतदार शल्कों से आच्छादित।
मृत बाल में पपड़ीदार और कोर परतें होती हैं, कॉर्टिकल परत व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित होती है, मोटाई 60 माइक्रोन से अधिक होती है। सबसे मोटे गैर-समेटे हुए फाइबर, कठोर, भंगुर, खराब रंगे।
कपड़ा वस्त्रों के उत्पादन के लिए, 14 ... 25 माइक्रोन महीन रेशे, 25 ... 31 माइक्रोन अर्ध-पतले रेशे, 31 ... की मोटाई वाले ऊनी रेशे।
इसकी उच्च भंगुरता और भंगुरता के कारण मृत बालों का कपड़ा उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता है।
ठीक ऊन के तंतुओं की लंबाई 50 ... 80 मिमी और मोटे 50 ... 200 मिमी के भीतर होती है।
ऊन का मुख्य बहुलक पदार्थ (90% तक) प्रोटीन है केरातिन.
Macromolecules, एकत्रीकरण, एक सर्पिल आकार की प्राथमिक फिलामेंटस संरचनाएं बनाते हैं - आद्य- और सूक्ष्मतंतु. आगे की बातचीत के परिणामस्वरूप, माइक्रोफ़ाइब्रिल्स एकत्र होते हैं तंतुओं, जो तंतुओं का निर्माण करते हैं: ऊन, रेशम, कोलेजन, आदि जैसे समूहों में प्रोटीन की उपस्थिति एनएच, ओएच और अन्य, प्रोटीन फाइबर से बनी सामग्री, नमी के साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
गुण:
छोटा क्रीज़िंग;
गीला होने पर, यह 30% तक ताकत खो देता है;
पपड़ीदार सतह के कारण उच्च फेल्टिंग;
कम तापीय चालकता; उच्चतम हाइज्रोस्कोपिसिटी;
प्रकाश% की कार्रवाई के लिए पर्याप्त उच्च प्रतिरोध;
कम गर्मी प्रतिरोध - 100-110 0 सी के तापमान पर, तंतु भंगुर और कठोर हो जाते हैं, ताकत कम हो जाती है।
रेशम रेशे शहतूत या ओक रेशमकीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। इसके विकास में रेशम का कीड़ा 4 चरणों से गुजरता है: अंडकोष (ग्रेना), कैटरपिलर, क्रिसलिस, तितली।
रेशमकीट तितली 400 से 600 अंडे देती है, जिससे कैटरपिलर निकलते हैं। 28-34 दिनों के बाद, कैटरपिलर कोकून को कर्ल कर देता है। कोकून में, कैटरपिलर क्रिसलिस में बदल जाता है, और क्रिसलिस तितली बन जाता है। तितली कोकून में छेद करके बाहर आ जाती है। फिर, संभोग के बाद, मादा ग्रेना देती है और मर जाती है।
रेशम के रेशों की एक अखंड संरचना होती है और यह लंबाई में कई सौ मीटर तक पहुंच सकता है। रेशम के रेशों की मोटाई 10-15 माइक्रोन होती है। ओक रेशमकीट रेशम अधिक टिकाऊ होता है, लेकिन कम मुलायम होता है और रेशमकीट रेशम से भी।
गुण:
उच्च हाइज्रोस्कोपिसिटी;
उच्च शक्ति, कोमलता, रेशमीपन;
गीला होने पर, यह 15% तक ताकत खो देता है;
एसिड के लिए उच्च प्रतिरोध और क्षार के लिए कम प्रतिरोध;
सबसे कम प्रकाश स्थिरता (धूप में नहीं सुखाया जा सकता!);
कम गर्मी प्रतिरोध;
उच्च संकोचन।
अदह (ग्रीक अभ्रक, शाब्दिक रूप से - अविनाशी, अविनाशी), वह नाम जो सिलिकेट्स के वर्ग से महीन रेशे वाले खनिजों के समूह को एकजुट करता है, जो सबसे पतले, लचीले तंतुओं से बना समुच्चय बनाता है। ये गुण दो समूहों के खनिजों के पास होते हैं - सर्पेन्टाइन और एम्फ़िबोल, जिन्हें क्राइसोटाइल-एस्बेस्टस और एम्फ़िबोल-एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है, परमाणु संरचना में भिन्न होते हैं। रासायनिक संरचना के अनुसार, अभ्रक खनिज मैग्नीशियम, लोहा और आंशिक रूप से कैल्शियम और सोडियम के हाइड्रस सिलिकेट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्राइसोटाइल एस्बेस्टस (95%) है।
क्राइसोटाइल-एस्बेस्टस सर्पीन समूह का एक खनिज है, रचना Mg 6 (OH) 8; टुकड़े में रंग हरा-भूरा है। चमकदार रेशमी। खनिज पैमाने पर कठोरता 2 - 2.5, घनत्व 2500 किग्रा / मी 2। झुकने वाले तंतुओं में उच्च तन्यता ताकत [लगभग 3 GN / m 2 (300 kgf / mm2)], उच्च अग्नि प्रतिरोध (t pl लगभग 1500 ° C), गर्मी और बिजली का खराब संचालन होता है। तंतुओं की लंबाई एक मिमी से 50 मिमी के अंशों से भिन्न होती है, शायद ही कभी अधिक होती है, और मोटाई एक माइक्रोन के अंश होती है। रूसी संघ में, यह उरलों में खनन किया जाता है।
प्राकृतिक कपड़ेपशु मूल के कपड़े पशु सामग्री से प्राप्त होते हैं: ऊन और रेशम।
ऊनी कपड़ा
वे विभिन्न जानवरों के प्राकृतिक बालों के रेशों (ऊन) से बने होते हैं। उदाहरण के लिए बकरी, भेड़, लामा, ऊँट आदि।
स्पर्श करने के लिए, ऊनी कपड़े बहुत अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह किसकी ऊन से और एडिटिव्स के प्रतिशत पर बनाया गया था। ऊन के रेशों में प्राकृतिक रेशे (आदि) और सिंथेटिक दोनों जोड़े जाते हैं।
ऊनी कपड़ों को शुद्ध ऊन और ऊनी मिश्रणों में विभाजित किया जाता है। शुद्ध ऊनी कपड़े में, ऊन की मात्रा कम से कम 90% होनी चाहिए।
कपड़े की संरचना में बहुत कम प्राकृतिक ऊन हो सकती है। हालाँकि, भले ही यह केवल 20% ऊन और 80% सिंथेटिक हो, फिर भी कपड़े को ऊन माना जाएगा, लेकिन तब इसे ऊन का मिश्रण कहा जाता है।
मिश्रित और विषम ऊनी कपड़े हैं। यदि ऊन के रेशों और अतिरिक्त रेशों को मिलाया जाता है, तो कपड़े को मिश्रित कहा जाएगा। यदि कपड़ा एक अतिरिक्त ऊनी धागे से बुनकर बनाया जाता है, तो कपड़े को विषम कहा जाएगा।
ऊनी कपड़ों में उच्च ताप क्षमता होती है। अपने आप में, वे मजबूत, पहनने वाले प्रतिरोधी हैं, लेकिन स्पूल के गठन के लिए प्रवण हैं, जो जल्दी से उपस्थिति खराब कर देते हैं। वे धीरे-धीरे भीगते हैं और धीरे-धीरे सूखते हैं। ऊनी कपड़े से बनी चीजें धुलने, विकृत होने, खिंचने पर सिकुड़ सकती हैं। इसलिए इन्हें ठंडे पानी में धोना चाहिए और हैंगर या बैटरी पर नहीं सुखाना चाहिए। ऊन और अन्य रेशों के प्रतिशत के आधार पर कपड़े को 30-40 डिग्री के तापमान पर धोया जा सकता है। ऊनी कपड़ा लो-क्रीजिंग, इलास्टिक होता है, इसलिए इसे इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊनी कपड़ों को केवल हल्का भाप देने की जरूरत होती है। लेकिन, उच्च कपास सामग्री के साथ, कपड़े झुर्रीदार हो सकते हैं। और सिंथेटिक्स की एक उच्च (50% से अधिक) सामग्री के साथ, कपड़े एक प्राकृतिक कपड़े के गुणों को खो देंगे, अब हवा और नमी के माध्यम से नहीं जाने देंगे, जिसके परिणामस्वरूप बात स्पर्श के लिए अप्रिय हो जाती है, कठोर, नहीं सांस।
प्राकृतिक ऊन को उपचार सामग्री माना जाता है। इसमें निहित लैनोलिन गर्म होने पर त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में प्रवेश करता है, उन पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। ऊन शुष्क गर्माहट प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता एक व्यक्ति को ठंड और गीले मौसम में सहज महसूस करने और शरीर को सर्दी से बचाने के लिए होती है।
ऊनी कपड़े से सिलना ऊपर का कपड़ा, कपड़े, सूट और सामान (प्लेड, स्कार्फ, कंबल, आदि)।
रेशमी कपड़ा
यह रेशमकीट कोकून से प्राप्त पतले धागों से बनाया जाता है। बहुत पतली और मजबूत, मोटाई में समान, एक सुखद चमक है। इसलिए, कपड़ा चमकीला, मुलायम, पतला, हल्का, लेकिन बहुत मजबूत होता है। रेशमी कपड़े सांस लेने योग्य होते हैं, नमी को अच्छी तरह से अवशोषित करते हैं, लेकिन यह स्पर्श करने के लिए गीला नहीं होगा और बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन, सभी सकारात्मक विशेषताओं के साथ, रेशम के कपड़े के कई नकारात्मक गुण हैं: यह सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, जल्दी से फीका पड़ जाता है और पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से गिर जाता है, पतले हो जाते हैं और पसीने से टूट जाते हैं, और दाग दिखाई दे सकते हैं। पानी।
रेशमी कपड़े को ठंडे पानी में ही धोएं, तापमान 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह बेहतर है अगर धुलाई हाथ से और तरल डिटर्जेंट से की जाए। रेशम को दो बार धो लें। पहले थोड़े गर्म पानी से, फिर बहुत ठंडे पानी से। पानी धोने के बाद रंग को फिर से निखारने के लिए आप इसमें थोड़ा सा सिरका मिला सकते हैं। आप रेशम के कपड़े को "रेशम" मोड पर इस्त्री कर सकते हैं, अन्यथा कपड़े को जलाया जा सकता है। यदि लोहे में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो बहुत गर्म मोड में से किसी एक पर नम कपड़े से इस्त्री करना आवश्यक है।
रेशमी कपड़े बहुत हल्के और पतले हो सकते हैं, या वे कड़े और भारी हो सकते हैं। यह कारीगरी की गुणवत्ता, धागे की बुनाई, फिनिश पर निर्भर करता है। कपड़े का सिकुड़ना भी इसी पर निर्भर करता है। आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता वाले रेशमी कपड़े पर ज्यादा शिकन नहीं होती है।
असली, प्राकृतिक रेशम बहुत महंगा होता है। इसलिए, बिक्री पर कृत्रिम रूप से उत्पादित रेशमी कपड़ों के लिए कई विकल्प हैं। उदाहरण के लिए: विस्कोस और एसीटेट रेशम। वे लकड़ी के गूदे से रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे रेशम को अब प्राकृतिक कपड़ा नहीं कहा जा सकता। विस्कोस रेशम अपने गुणों में प्राकृतिक के सबसे करीब है।
इसके अलावा, रेशम के कपड़े पूरी तरह से सिंथेटिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे यौगिकों से जो खरीदार कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, तेल, गैस और प्राकृतिक कोयले से। ऐसे कपड़े बहुत टिकाऊ होते हैं, उनमें वे गुण होते हैं जो प्राकृतिक रेशम में नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि पूरी तरह से कृत्रिम, गैर-पर्यावरणीय फाइबर से बने, एलर्जी हो सकती है, हवा, नमी खराब हो सकती है और पहनने के लिए अप्रिय होगा।
सुरुचिपूर्ण कपड़े, बिस्तर लिनन, पर्दे, रूमाल प्राकृतिक और कृत्रिम रेशमी कपड़ों से सिल दिए जाते हैं। इस कपड़े को सबसे सुंदर माना जाता है, क्योंकि यह खूबसूरती से लिपटा होता है और अच्छी तरह से चमकता है।
कृत्रिम और सिंथेटिक सामग्रियों की प्रचुरता के बीच अब इसे खोजना मुश्किल है प्राकृतिक कपड़े. यहां तक कि अगर स्टोर में विक्रेता आपको बताता है कि आप एक शुद्ध ऊनी कोट खरीद रहे हैं, तो रचना को देखने में आलस न करें, वहां बहुत कम ऊन हो सकता है। यह रेशमी कपड़ों पर भी लागू होता है। जैसा कि हमें पता चला, हर चमकती चीज रेशम नहीं होती।
मुख्य पदार्थ जो पशु मूल (ऊन और रेशम) के प्राकृतिक रेशों को बनाता है, वे प्रकृति में संश्लेषित पशु प्रोटीन हैं - केराटिन और फाइब्रोइन। इन प्रोटीनों की आणविक संरचना में अंतर ऊन और रेशम के रेशों के गुणों में अंतर को निर्धारित करता है। यह, विशेष रूप से, रेशम की उच्च शक्ति और खींचे जाने पर विकृत होने की इसकी कम क्षमता की व्याख्या कर सकता है।
सेलूलोज़ की तुलना में, प्रोटीन कमजोर रूप से केंद्रित एसिड के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। प्रोटीन क्षार की क्रिया के लिए प्रतिरोधी नहीं हैं, जो ऊन और रेशम के कम यांत्रिक गुणों की व्याख्या करता है।
रेशम की हल्की स्थिरता सेल्यूलोज रेशों की तुलना में अधिक होती है, जबकि ऊन कम होती है।
ऊंचे तापमान के लिए पशु तंतुओं के प्रतिरोध का स्तर पौधे के तंतुओं के समान स्तर का होता है।
ऊन
इस फाइबर का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। ऊन को आमतौर पर विभिन्न जानवरों के बालों के रेशे के रूप में जाना जाता है: भेड़, बकरी, ऊँट, आदि। उद्योग मुख्य रूप से प्राकृतिक भेड़ की ऊन को संसाधित करता है। भेड़ से ली गई ऊन को ऊन कहा जाता है। इसके साथ मिश्रण में, थोड़ी मात्रा में बहाल ऊन का उपयोग किया जाता है, जो ऊनी लत्ता और लत्ता को संसाधित करके प्राप्त किया जाता है, साथ ही कारखाने के ऊन को चमड़े के उत्पादन में मारे गए जानवरों की खाल से हटा दिया जाता है। भेड़ की प्राकृतिक ऊन ऊन की कुल मात्रा का 95% से अधिक बनाती है। बाकी ऊंट और बकरी के बाल, बकरी के बाल आदि के हिस्से पर पड़ता है।
ऊन फाइबर का मुख्य पदार्थ केराटिन है, जो प्रोटीन यौगिकों से संबंधित है।
फाइबर में तीन परतें होती हैं: स्केली, कॉर्टिकल और कोर।
पपड़ीदार परत तंतुओं की बाहरी परत होती है और एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है। इसमें अलग-अलग तराजू होते हैं, जो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कसकर फिट होती हैं और एक छोर पर फाइबर रॉड से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पैमाने में एक सुरक्षात्मक परत होती है।
प्रांतस्था फाइबर की मुख्य परत है और इसमें कई अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित स्पिंडल के आकार की कोशिकाएं शामिल हैं जो बालों के शरीर का निर्माण करती हैं।
फाइबर के बीच में एक कोर परत होती है, जिसमें ढीली पतली दीवारों वाली कोशिकाएं होती हैं जो हवा के बुलबुले से भरी होती हैं। कोर परत, ताकत को बढ़ाए बिना, केवल फाइबर की मोटाई में वृद्धि में योगदान देती है, अर्थात। इसकी गुणवत्ता में गिरावट।
मोटाई और संरचना के आधार पर, निम्नलिखित मुख्य प्रकार के ऊनी रेशों को प्रतिष्ठित किया जाता है: फुलाना, संक्रमणकालीन बाल, अवन, मृत बाल (चित्र 4)।
नीचे एक पतला समेटा हुआ फाइबर है जिसमें दो परतें होती हैं: पपड़ीदार, जिसमें अंगूठी के आकार के तराजू होते हैं, और कॉर्टिकल।
संक्रमणकालीन बाल नीचे की तुलना में कुछ मोटे होते हैं। इसमें तीन परतें होती हैं: स्क्वैमस, कॉर्टिकल और असंतत कोर।
अवन एक मोटा सीधा फाइबर होता है जिसमें तीन परतें होती हैं: पपड़ीदार, जिसमें लैमेलर स्केल, कॉर्टिकल और सॉलिड कोर होते हैं।
मृत बाल सबसे मोटे, मोटे, लेकिन सबसे नाजुक फाइबर होते हैं। यह बड़े लैमेलर स्केल्स से ढका होता है, इसमें एक संकीर्ण कॉर्टिकल रिंग और एक बहुत चौड़ा कोर होता है। क्रॉस-अनुभागीय आकार सबसे अधिक बार चपटा, अनियमित होता है। मृत बाल एक कठिन, भंगुर फाइबर है जिसमें थोड़ी ताकत और खराब रंगाई होती है।
ऊन, जिसमें मुख्य रूप से एक प्रकार (नीचे या संक्रमणकालीन बाल) के तंतु होते हैं, को सजातीय कहा जाता है, और सभी सूचीबद्ध प्रकारों के तंतुओं से युक्त - विषम। विषम ऊन में जितना अधिक फुलाना और कम मृत बाल होते हैं, उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। एकरूपता की डिग्री और ऊन द्रव्यमान बनाने वाले तंतुओं की औसत मोटाई के आधार पर, ऊन को महीन, अर्ध-ठीक, अर्ध-मोटे और मोटे में विभाजित किया जाता है।
महीन ऊन में केवल अधोमुखी रेशे होते हैं, समेटे हुए, मोटाई और लंबाई में समान। तंतुओं का रैखिक घनत्व 0.3 से 1.2 टेक्स तक होता है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले खराब और कपड़े के कपड़े के लिए किया जाता है।
सेमी-फाइन और सेमी-कोर्स ऊन में ट्रांजिशनल और डाउनी फाइबर होते हैं। अर्ध-ठीक ऊन के तंतुओं का औसत रैखिक घनत्व 1.3-1.8 टेक्स, अर्ध-मोटा - 1.8-2.6 टेक्स है। अर्ध-महीन और अर्ध-मोटे ऊन की लंबाई महीन ऊन की तुलना में कुछ अधिक होती है। वर्स्टेड सूट के कपड़ों के लिए सेमी-फाइन वूल का इस्तेमाल किया जाता है, सूट और कोट के कपड़ों के लिए सेमी-कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
मोटे कोट में नीचे, संक्रमणकालीन बाल, आवारा और मृत बाल का मिश्रण होता है। यह लंबाई और रैखिक घनत्व में गैर-समान है। उत्तरार्द्ध बहुत विस्तृत श्रृंखला में भिन्न होता है - 1.2 से 3.0 टेक्स तक। इस विषम ऊन का उपयोग मोटे कपड़ों के लिए किया जाता है।
भेड़ की ऊन अपने शुद्ध रूप में और रासायनिक रेशों के मिश्रण में पोशाक, सूट, कोट के कपड़े, बाहरी और सनी के निटवेअर के साथ-साथ तकनीकी उद्देश्यों के लिए कपड़े के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। कैमल डाउन का उपयोग विभिन्न कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और मोटे ऊंट ऊन का उपयोग तकनीकी उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है।
बकरी के ऊन और बकरी के नीचे का उपयोग निटवेअर बनाने के लिए किया जाता है, और उच्च गुणवत्ता वाली महंगी पोशाक, सूट और कोट के कपड़े के लिए भेड़ की ऊन के साथ मिलाया जाता है।
सस्ते ऊनी कपड़ों के उत्पादन में, कारखाने और पुनः प्राप्त ऊन को फाइबर मिश्रण में जोड़ा जा सकता है।
ऊन कताई विधि का चुनाव, परिणामी सूत का रैखिक घनत्व और फुलानापन ऊन के रेशों की लंबाई और डिग्री पर निर्भर करता है।
ऊन के रेशों की लंबाई 20 से 240 मिमी तक होती है। लंबाई के साथ सजातीय ऊन को शॉर्ट-स्टेपल (55 मिमी तक) और लॉन्ग-स्टेपल (55 मिमी से अधिक) में विभाजित किया गया है। ऊन के चिंराट की विशेषता प्रति सेंटीमीटर फाइबर में ऐंठन की संख्या से होती है। ऊन जितनी महीन होगी, उसकी चिंराट उतनी ही ऊँची होगी। कर्ल के आकार के आधार पर, ऊन को सपाट, उच्च और सामान्य चिंराट के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है।
अत्यधिक क्रिम्प्ड शॉर्ट-स्टेपल वूल को मोटे और फ्लफी हार्डवेयर (क्लॉथ) यार्न में प्रोसेस किया जाता है, जेंटल क्रिम्प के लॉन्ग-स्टेपल वूल - वर्स्टेड फैब्रिक्स के उत्पादन के लिए पतले चिकने कॉम्बेड यार्न में।
तंतुओं की मोटाई प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होती है और सूत की मोटाई, कोमलता और लोच पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।
ऊन की मजबूती काफी हद तक इसकी संरचना पर निर्भर करती है। मोटे ऊन की तुलना में महीन ऊन का सापेक्ष ब्रेकिंग लोड और पहनने का प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि मोटे रेशों (जवान, मृत बाल) में हवा से भरी एक कोर परत होती है।
विरूपण के लोचदार और लोचदार घटकों द्वारा तंतुओं का बढ़ाव काफी हद तक निर्धारित किया जाता है, जिसके कारण ऊनी कपड़े बहुत अधिक झुर्रीदार नहीं होते हैं।
महीन ऊन वाली भेड़ों का ऊन आमतौर पर सफेद या थोड़ा क्रीमी होता है, जबकि मोटे-ऊनी और क्रॉसब्रेड भेड़ का रंग (ग्रे, लाल या काला) होता है।
कोट की चमक इसे कवर करने वाले तराजू के आकार और आकार से निर्धारित होती है: बड़े फ्लैट स्केल कोट को अधिकतम चमक देते हैं, और छोटे, बहुत पीछे, इसे मैट बनाते हैं।
हाइज्रोस्कोपिसिटी के संदर्भ में, ऊन सभी तंतुओं से आगे निकल जाता है। यह धीरे-धीरे नमी को अवशोषित और वाष्पित करता है। नमी और गर्मी की क्रिया के तहत, केराटिन नरम हो जाता है और कोट का बढ़ाव 60% या उससे अधिक हो जाता है।
सूखने पर, ऊन अधिकतम सिकुड़ जाता है, इसलिए इससे बने उत्पादों को ड्राई-क्लीन करने की सलाह दी जाती है।
ऊन सभी कार्बनिक सॉल्वैंट्स के लिए प्रतिरोधी है।
केंद्रित एसिड ऊन के रेशों को नष्ट कर देते हैं: नाइट्रिक एसिड पीलापन, सल्फ्यूरिक एसिड चारिंग का कारण बनता है।
हल्केपन के संदर्भ में, ऊन सभी प्राकृतिक रेशों से बेहतर है।
लौ में, ऊन के रेशों को पाप किया जाता है, जिसके अंत में एक काली गेंद बनती है, जिसे आसानी से रगड़ा जाता है, जिससे जले हुए पंख की गंध निकलती है। आंच से बाहर निकालने पर ये जलते नहीं हैं।
प्राकृतिक रेशम
प्राकृतिक रेशम को रेशम के कीड़ों के कैटरपिलर की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पतले निरंतर धागों को कहा जाता है, जो प्यूपेशन से पहले कोकून के कर्लिंग के दौरान होता है। मुख्य औद्योगिक मूल्य पालतू रेशमकीट का रेशम है, जिसके कैटरपिलर को शहतूत के पेड़ (शहतूत) की पत्तियों से खिलाया जाता है।
कैटरपिलर दो रेशम-स्रावित नलिकाओं के माध्यम से दो पतले रेशम के रेशों को निचोड़ता है, जिसमें फाइब्रोइन का प्रोटीन यौगिक होता है। हवा में, वे कैटरपिलर, सेरिसिन द्वारा स्रावित प्रोटीन गोंद के साथ एक कोकून धागे में सख्त और चिपक जाते हैं। माइक्रोस्कोप (चित्र 5) के तहत कोकून के धागे की जांच करते समय, दो रेशम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सेरिसिन जो उन्हें चिपकाता है असमान रूप से लंबाई के साथ वितरित किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में जमी हुई गांठ और थक्के बनाता है। क्रॉस-सेक्शन में, रेशम के रेशों में गोल किनारों के साथ एक अंडाकार या त्रिकोणीय आकार होता है।
कैटरपिलर आकृति आठ के रूप में छोटी सुराख़ों से बनी परतों में कोकून के धागे को रखता है। नतीजतन, एक कोकून बनता है - एक घने बंद खोल सेरिसिन के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित ठीक-दाने वाली सतह के साथ चिपका हुआ है, जिसके अंदर कैटरपिलर एक क्रिसलिस में बदल जाता है।
प्यूपा को मारने के लिए कोकून को भाप से उपचारित किया जाता है और गर्म हवा से सुखाया जाता है। संग्रहित किया जाने वाला सूखा कोकून खड़खड़ाना चाहिए। कोकून वाइंडिंग कारखानों में कोकून की अनवाइंडिंग की जाती है। कोकून को नरम करने के लिए, उन्हें 95-98 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म पानी से उपचारित किया जाता है, फिर, कोकून को हिलाकर, वे कोकून के धागे के अंत का पता लगाते हैं, कई धागे जोड़ते हैं और कोकून को घुमावदार मशीन पर खोल देते हैं। नतीजतन, कई कोकून धागे से मिलकर कच्चा रेशम प्राप्त होता है। सेरीकल्चर में कोकून के संग्रह से अपशिष्ट और कोकून की अनइंडिंग (उलझी हुई ऊपरी परतें और आंतरिक गोले, छेद वाले कोकून और अनइंडिंग के लिए उत्तरदायी नहीं) 
रेशम के धागे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कोकून धागे का रैखिक घनत्व 0.3 से 0.4 टेक्स तक होता है। एक रेशम के धागे का व्यास औसतन 16 माइक्रोन होता है, और एक कोकून के धागे का व्यास 32 माइक्रोन होता है। कच्चे रेशम का उत्पादन 1.0 और 3.2 टेक्स के रैखिक घनत्व के साथ किया जाता है।
कोकून के धागे की लंबाई 1500 मीटर तक होती है, और बिना लपेटे हुए धागे की लंबाई 600-900 मीटर होती है। सापेक्ष (कोकून के धागे का ब्रेकिंग लोड कपास की तुलना में थोड़ा कम होता है, ब्रेकिंग बढ़ाव 2-2.5 गुना अधिक होता है।) इसलिए प्राकृतिक रेशम से बने कपड़े थोड़े झुर्रीदार होते हैं।
उबले कोकून के धागों का रंग हल्का क्रीमी होता है।
प्राकृतिक रेशम ऊन की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिरोधी होता है। पतला क्षार और अम्ल, कार्बनिक सॉल्वैंट्स प्राकृतिक रेशम को प्रभावित नहीं करते हैं। साबुन-सोडा के घोल में उबालने पर सेरिसिन घुल जाता है, जबकि फाइब्रोइन बना रहता है। लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने और बार-बार धोने से, रंगे हुए तंतुओं पर एक सफेद रंग की परत दिखाई देती है, जो उत्पादों की उपस्थिति को खराब कर देती है। एसिटिक एसिड के तनु घोल में धोने से रंग का कुछ पुनरुद्धार और चमक में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।
गीली अवस्था में प्राकृतिक रेशम की ताकत 5-15% कम हो जाती है।
हल्की स्थिरता के संदर्भ में, प्राकृतिक रेशम अन्य सभी प्राकृतिक रेशों से नीच है। ऊन के दहन के समान ही फाइबर का दहन होता है।
रेशम काफी मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। अच्छा लोचदार और सोखना गुण, सुंदर अपारदर्शी चमक रखता है। इसका उपयोग फाइन ड्रेस फैब्रिक्स, सैटिन, डेकोरेटिव और टाई फैब्रिक्स, ट्विस्टेड प्रोडक्ट्स और हाई-स्ट्रेंथ टेक्निकल फैब्रिक्स के निर्माण के लिए किया जाता है।
कपड़ा फाइबर प्राकृतिक और रासायनिक हो सकते हैं।
प्राकृतिक रेशे वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। फाइबर में मैक्रोमोलेक्यूलर यौगिकों - पॉलिमर से संबंधित पदार्थ होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में, पॉलिमर में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, सेल्युलोज - पौधे के तंतुओं का मुख्य भाग, केराटिन और फाइब्रोइन - मुख्य प्रोटीन पदार्थ जो ऊन और रेशम बनाते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कपड़ा फाइबर कपास है। गिनरियों में, कच्चे कपास (कपास के रेशों से ढके हुए कपास के बीज) को कपास की फसल के दौरान गिरने वाली पौधों की अशुद्धियों (बोड़े, पत्तियों, आदि के हिस्से) से साफ किया जाता है, और फिर विशेष फाइबर विभाजकों पर बीजों से रेशे अलग किए जाते हैं। फिर फाइबर को गांठों में दबाया जाता है और कताई मिल में भेजा जाता है।
कपास के रेशों की लंबाई ज्यादातर 20 मिमी से अधिक होती है। कपास फाइबर - पतला, लेकिन टिकाऊ, अच्छी तरह से रंगा हुआ। कॉटन का उपयोग एक पतला, एकसमान और मजबूत धागा बनाने और उससे कई तरह के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है - बेहतरीन कैम्ब्रिक और वॉयल से लेकर कार के टायरों के लिए मोटे असबाब कपड़े और कॉर्ड तक।
टेक्सटाइल रेशे पौधों के तनों और पत्तियों से भी प्राप्त होते हैं। ऐसे तंतुओं को बास्ट कहा जाता है। वे पतले (सन, रेमी) और मोटे (भांग, जूट, आदि) हैं। महीन रेशों से तरह-तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, मोटे रेशों से बर्लेप, रस्सियाँ और रस्सियाँ बनाई जाती हैं।
ऊन लंबे समय से लोगों के लिए जाना जाता है। भेड़ अधिकांश ऊन प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व के संदर्भ में, कपास के बाद ऊन का दूसरा स्थान है। इसमें बहुत मूल्यवान गुण हैं: यह हल्का है, खराब गर्मी का संचालन करता है और नमी को अच्छी तरह से अवशोषित करता है। प्राथमिक प्रसंस्करण कारखानों में ऊन को गंदगी और अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है। फाइबर जो उनके गुणों में समान हैं, उन्हें आम बैचों में जोड़ दिया जाता है। ऊन का उपयोग चिकने पतले सूत के साथ-साथ भुलक्कड़, मोटे सूत बनाने के लिए किया जाता है। चिकने धागों से बने कपड़े मजबूत, हल्के, थोड़े झुर्रीदार होते हैं। उनसे विभिन्न कपड़े सिल दिए जाते हैं - कपड़े, सूट, कोट। भुलक्कड़ और मोटे धागों से, भारी कपड़े (कपड़े) का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बड़ी मोटाई और परतदार सतह होती है। ऊन ही एकमात्र प्राकृतिक रेशा है जिससे फेल्टिंग (फाइबरों का उलझाव) द्वारा विभिन्न फेल्ट और अन्य लोचदार और सघन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।
और प्राकृतिक रेशम इसी प्रकार प्राप्त होता है। जब रेशमकीट कैटरपिलर को तितली बनने के लिए क्रिसलिस में बदलने का समय आता है, तो यह एक पतला धागा छोड़ता है। इसकी मदद से, कैटरपिलर एक सूखी शाखा से जुड़ा होता है और इस धागे से एक खोल - एक कोकून - बुनता है। कोकून एकत्र किए जाते हैं, भाप से गरम किए जाते हैं और विशेष मशीनों पर खोल दिए जाते हैं। अनइंडिंग करते समय, कई कोकून (3 से 30 तक) के धागे जुड़े होते हैं, जो एक विशेष पदार्थ - सेरिसिन के साथ एक साथ मजबूती से चिपके होते हैं, जो स्वयं थ्रेड्स में निहित होते हैं। इस धागे को कच्चा रेशम कहते हैं। रॉ सिल्क को ट्विस्ट करने के बाद ट्विस्टेड सिल्क प्राप्त होता है, जिससे सुंदर और टिकाऊ निटवेअर बनाया जाता है।
खनिज मूल का एक फाइबर है - एस्बेस्टस (पहाड़ी सन), जिससे थर्मल और इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन, फायर सूट आदि बनाए जाते हैं।
19वीं शताब्दी में रासायनिक रेशों की आवश्यकता पहले से ही उठी थी। ग्रह की आबादी तेजी से बढ़ी, प्रौद्योगिकी की नई शाखाएं विकसित होने लगीं, बड़ी मात्रा में फाइबर की खपत हुई, और प्राकृतिक कच्चे माल - कपास, ऊन, सन और रेशम - पर्याप्त नहीं थे।
रासायनिक फाइबर को 2 मुख्य प्रकार के फाइबर कहा जाता है - कृत्रिम और सिंथेटिक। XIX के उत्तरार्ध की रासायनिक तकनीक के लिए सबसे सरल - XX सदी की शुरुआत। यह लकड़ी के मुख्य घटक सेल्यूलोज जैसे प्राकृतिक मैक्रोमोलेक्यूलर यौगिकों के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त कृत्रिम फाइबर का निर्माण निकला। महान रूसी रसायनज्ञ डी. आई. मेंडेलीव ने सेल्युलोज से कृत्रिम फाइबर के निर्माण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने लिखा: "तैयार रेशों का एक पुआल कपास के पुड से कम खर्च होगा। केवल इसी में एक महान भविष्य दिखाई दे रहा है..."
वर्तमान में, विस्कोस कॉपर-अमोनिया, एसीटेट और अन्य कृत्रिम फाइबर सेलूलोज़ से प्राप्त किए जाते हैं। वे प्रधान और रेशमी कपड़े, रस्सी और कई अन्य घरेलू और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए जाते हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं और कई गुणों में उनसे बेहतर होते हैं। फाइबर में सेल्युलोज के रासायनिक प्रसंस्करण की प्रकृति और तरीकों को बदलकर, इसकी ताकत, रासायनिक प्रतिरोध, लोच और मोटाई को प्रभावित करना संभव है। हालांकि, कृत्रिम तंतुओं के गुणों को बदलने की क्षमता अभी भी सीमित है, क्योंकि वे प्राकृतिक के समान उच्च आणविक यौगिक पर आधारित हैं।
एक पूरी तरह से अलग मामला सिंथेटिक फाइबर है, जिसका उत्पादन केवल आधुनिक रसायन शास्त्र की शक्ति के तहत निकला। सिंथेटिक फाइबर अपेक्षाकृत सरल रासायनिक मोनोमर्स के पोलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होते हैं। विभिन्न प्रकृति के मोनोमर्स का उपयोग करके और पोलीमराइज़ेशन प्रतिक्रिया की स्थिति को नियंत्रित करके और एक बहुलक पिघल या समाधान से तंतुओं को कताई करने की प्रक्रिया से, कई पूर्व निर्धारित गुणों वाले तंतुओं को संश्लेषित करना संभव है। सिंथेटिक फाइबर के लिए कच्चा माल व्यावहारिक रूप से अटूट है - ये तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और कोक ओवन गैस, लुगदी और कागज, भोजन और अन्य उद्योगों से अपशिष्ट हैं।
आक्रामक वातावरण, उच्च यांत्रिक शक्ति, लोच और सिंथेटिक फाइबर के अन्य मूल्यवान गुणों के प्रतिरोध ने उन्हें आधुनिक तकनीक में उपयोग के लिए अपरिहार्य बना दिया है। विशेष रूप से आधुनिक कारों, विमानों, रस्सियों और केबलों के टायरों के लिए मजबूत कॉर्ड, स्टील से बेहतर, फ़िल्टरिंग विभाजन , अर्ध-पारगम्य झिल्ली, कई कपड़े - यह केवल एक सिंथेटिक फाइबर - नायलॉन के उपयोग की पूरी सूची नहीं है। लेकिन अब उद्योग सिंथेटिक फाइबर के दर्जनों ब्रांडों का उत्पादन करता है - नायलॉन, एनंथ, लवसन, नाइट्रोन ... और प्रत्येक नए प्रकार का फाइबर इसके आवेदन का एक नया क्षेत्र है, कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित।
रासायनिक तंतुओं के उत्पादन को सशर्त रूप से 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले स्रोत सामग्री प्राप्त कर रहा है। यदि प्राकृतिक मैक्रोमोलेक्यूलर यौगिक कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, तो उन्हें अशुद्धियों से पूर्व-शुद्ध किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के लिए, इस चरण में पॉलिमर का संश्लेषण होता है। फिर कताई द्रव्यमान तैयार करें। इस स्तर पर, पॉलिमर घुल जाते हैं या पिघली हुई अवस्था में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके बाद, घोल या पिघले हुए कणों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और हवा के बुलबुले और रंजक मिलाए जाते हैं। तीसरा चरण फाइबर गठन है। यह सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार ऑपरेशन है। कताई द्रव्यमान को एक स्पिनरनेट के माध्यम से मजबूर किया जाता है - एक डिस्क जिसमें कई छोटे छेद होते हैं। छिद्रों से निकलने वाली पतली धाराएँ हवा के साथ बहती हैं, और विलायक के वाष्पीकरण या पिघल के ठंडा होने के कारण फाइबर जम जाता है। आखिरी वाला फाइबर फिनिशिंग है। मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान तंतुओं पर गिरी अशुद्धियों को साफ किया जाता है। अक्सर इस स्तर पर, फाइबर को अधिक फिसलन बनाने के लिए वसा युक्त घोल से भी उपचारित किया जाता है। इससे कपड़ा कारखानों में फाइबर प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है। स्पूल और स्पूल पर फाइबर को सुखाकर और घुमाकर रासायनिक फाइबर का उत्पादन पूरा किया जाता है।
ऊन - भेड़ों, बकरियों, ऊँटों, खरगोशों और अन्य जानवरों के बालों से निकाले गए रेशे। एक पूरे केश के रूप में एक बाल कटवाने से निकाले गए ऊन को ऊन कहा जाता है। ऊन के रेशे केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें अन्य प्रोटीनों की तरह अमीनो एसिड होते हैं।
एक माइक्रोस्कोप के तहत ऊन के तंतुओं को अन्य तंतुओं से आसानी से अलग किया जा सकता है - उनकी बाहरी सतह तराजू से ढकी होती है। पपड़ीदार परत में शंकु के आकार के छल्ले के रूप में छोटी प्लेटें होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर फँसी होती हैं, और केराटिनाइज्ड कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पपड़ीदार परत के बाद कॉर्टिकल परत आती है - मुख्य एक, जिस पर फाइबर और उत्पादों के गुण निर्भर करते हैं। फाइबर में एक तीसरी कोर परत भी हो सकती है, जिसमें ढीली, हवा से भरी कोशिकाएं होती हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे ऊन के रेशों का एक अजीबोगरीब चिंराट भी दिखाई देता है। ऊन में कौन सी परतें मौजूद हैं, इसके आधार पर यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं: फुलाना, संक्रमणकालीन बाल, अवन, मृत बाल (चित्र 4)।
चावल। 4. सूक्ष्मदर्शी के नीचे ऊन के रेशे:
1 - अनुदैर्ध्य दृश्य; 2- तंतुओं के क्रॉस सेक्शन का आकार; ए -पतला
ऊन, बी-अर्ध-ठीक और अर्ध-मोटे ऊन, वीअवन, जी-मृत बाल
फुज्जी- कोर परत के बिना पतले, अत्यधिक समेटे हुए, रेशमी फाइबर। संक्रमणकालीन बालएक असंतुलित ढीली कोर परत है, जिसके कारण यह मोटाई, ताकत में असमान है, कम समेटना है।
ओस्टऔर मृत बालएक बड़ी कोर परत है, एक बड़ी मोटाई, वक्रता की कमी, कठोरता और भंगुरता में वृद्धि, कम ताकत की विशेषता है।
तंतुओं की मोटाई और रचना की एकरूपता के आधार पर, ऊन को महीन, अर्ध-ठीक, अर्ध-मोटे और मोटे में विभाजित किया जाता है। ऊन फाइबर की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण संकेतक इसकी लंबाई और मोटाई हैं। ऊन की लंबाई यार्न प्राप्त करने की तकनीक, इसकी गुणवत्ता और तैयार उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कॉम्बेड (खराब) यार्न लंबे तंतुओं (55-120 मिमी) से प्राप्त होता है - पतला, मोटाई में भी, घना, चिकना।
छोटे तंतुओं (55 मिमी तक) से, हार्डवेयर (कपड़ा) यार्न प्राप्त किया जाता है, जो कि खराब होने के विपरीत, मोटाई में अनियमितताओं के साथ मोटा, ढीला, भुलक्कड़ होता है।
ऊन के गुण अपने तरीके से अद्वितीय हैं - यह उच्च फेल्टिंग की विशेषता है, जिसे फाइबर की सतह पर एक पपड़ीदार परत की उपस्थिति से समझाया गया है। इस गुण के कारण ऊन से फेल्ट, कपड़े के कपड़े, फेल्ट, कंबल, फेल्टेड जूते बनते हैं।
ऊन में उच्च ताप-परिरक्षण गुण होते हैं, उच्च लोच होती है। ऊन पर क्षार का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, यह एसिड के लिए प्रतिरोधी है। इसलिए, यदि पौधों की अशुद्धियों वाले ऊन के रेशों को एक अम्लीय घोल से उपचारित किया जाता है, तो ये अशुद्धियाँ घुल जाती हैं, और ऊन के रेशे शुद्ध रहते हैं। ऊन को साफ करने की इस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है।
ऊन की हाइज्रोस्कोपिसिटी उच्च (15-17%) है, सभी तंतुओं को पार करती है, लेकिन अन्य तंतुओं के विपरीत, यह धीरे-धीरे अवशोषित होती है और नमी छोड़ती है, स्पर्श के लिए सूखी रहती है। पानी में, यह दृढ़ता से सूज जाता है, जबकि क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र 30-35% बढ़ जाता है। गीली अवस्था में, तंतुओं का बढ़ाव 60% तक पहुँच जाता है। तनी हुई अवस्था में सिक्त फाइबर को सुखाकर तय किया जा सकता है, जब दोबारा गीला किया जाता है, तो फाइबर की लंबाई फिर से बहाल हो जाती है। ऊन की इस संपत्ति को ऊनी कपड़ों से बने कपड़ों के गीले-गर्मी उपचार के दौरान ध्यान में रखा जाता है और उनके अलग-अलग हिस्सों को बांधा जाता है। सूखने पर, ऊन अधिकतम सिकुड़न देता है, इसलिए इससे बने उत्पादों को ड्राई-क्लीन करने की सलाह दी जाती है।
ऊन काफी मजबूत फाइबर है, ब्रेक पर लम्बाई अधिक है। ऊन का नुकसान कम गर्मी प्रतिरोध है - 110-130 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, फाइबर भंगुर, कठोर हो जाते हैं और उनकी ताकत कम हो जाती है।
महीन और अर्ध-महीन ऊन से, दोनों शुद्ध रूप में और अन्य रेशों (कपास, विस्कोस, केप्रोन, लवसन, नाइट्रोन) के मिश्रण में, सबसे खराब और महीन बुने हुए कपड़े, सूट, कोट के कपड़े, बिना बुने हुए कपड़े, निटवेअर, स्कार्फ , कंबलों का उत्पादन होता है। ; अर्ध-मोटे और मोटे - मोटे कपड़े वाले कोट के कपड़े, फटे हुए जूते, महसूस किए गए।
बकरी नीचे मुख्य रूप से स्कार्फ, बुना हुआ कपड़ा और कुछ पोशाक, पोशाक, कोट के कपड़े के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है; ऊंट ऊन - कंबल और राष्ट्रीय उत्पादों के उत्पादन के लिए। बरामद ऊन से कम गुणवत्ता वाले कपड़े, फेल्टेड जूते, गैर-बुना सामग्री, बिल्डिंग फेल्ट प्राप्त होते हैं।
प्राकृतिक रेशमइसके गुणों और लागत के संदर्भ में, यह सबसे मूल्यवान कपड़ा कच्चा माल है। यह रेशम के कीड़ों के कैटरपिलर द्वारा बनाए गए कोकून को खोलकर प्राप्त किया जाता है। सबसे व्यापक और मूल्यवान रेशमकीट रेशम, जो दुनिया के रेशम उत्पादन का 90% हिस्सा है (चित्र 5)।
चावल। 5. सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्राकृतिक रेशम: 1 - अनुदैर्ध्य दृश्य; 2 - क्रॉस सेक्शन का आकार
रेशम का जन्मस्थान चीन है, जहां 3000 ईसा पूर्व रेशमकीट की खेती की गई थी। इ। रेशम का उत्पादन निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरता है: रेशमकीट तितली अंडे (ग्रेन) देती है, जिससे लगभग 3 मिमी लंबे कैटरपिलर निकलते हैं। वे शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर भोजन करते हैं, इसलिए रेशमकीट का नाम। एक महीने बाद, कैटरपिलर, शरीर के दोनों किनारों पर स्थित रेशम ग्रंथियों के माध्यम से अपने आप में प्राकृतिक रेशम जमा कर लेता है, खुद को 40-45 परतों में एक निरंतर धागे से ढँक लेता है और एक कोकून बनाता है। कोकून वाइंडिंग 3-4 दिनों तक चलती है। कोकून के अंदर, कैटरपिलर एक तितली में बदल जाता है, जो कोकून में एक क्षारीय तरल के साथ एक छेद बनाकर उसमें से निकलता है। ऐसा कोकून आगे की अनवाइंडिंग के लिए अनुपयुक्त है। कोकून के धागे बहुत पतले होते हैं, इसलिए वे एक साथ कई कोकून (6-8) से एक साथ खुले होते हैं, एक जटिल धागे में जुड़ जाते हैं। इस धागे को कच्चा रेशम कहते हैं। खुले धागे की कुल लंबाई औसतन 600-1300 मीटर है।कोकून धागे का रैखिक घनत्व 0.3 से 0.4 टेक्स तक होता है। एक रेशम के धागे का व्यास 32 माइक्रोन होता है। कच्चे रेशम का उत्पादन 1.0 और 3.2 टेक्स के रैखिक घनत्व में होता है।
कोकून को खोलने के बाद बचे हुए, sdir (एक पतला खोल जो खोलना नहीं हो सकता है, जिसमें धागे की लंबाई का लगभग 20% होता है), दोषपूर्ण कोकून को छोटे रेशों में संसाधित किया जाता है, जिससे रेशम का धागा प्राप्त होता है।
सभी प्राकृतिक रेशों में से, प्राकृतिक रेशम सबसे हल्का रेशा है और सुंदर दिखने के साथ-साथ इसमें उच्च हाइग्रोस्कोपिसिटी (11%), कोमलता और रेशमीपन होता है। प्राकृतिक रेशम के रंग में हमेशा एक मलाईदार रंग होता है।
प्राकृतिक रेशम अत्यधिक टिकाऊ होता है। गीली अवस्था में रेशम का ब्रेकिंग लोड 5-15% कम हो जाता है। कपास की तुलना में सापेक्ष ब्रेकिंग बढ़ाव 2-2.5 गुना अधिक है। लोचदार विरूपण का हिस्सा 60% तक पहुंच जाता है, इसलिए प्राकृतिक रेशम से बने कपड़े झुर्रीदार नहीं होते हैं। प्राकृतिक रेशम एसिड के लिए प्रतिरोधी है, लेकिन क्षार के लिए नहीं, कम प्रकाश स्थिरता, अपेक्षाकृत कम गर्मी प्रतिरोध (100-110 डिग्री सेल्सियस) और उच्च संकोचन है। रेशम से पोशाक, ब्लाउज कपड़े, साथ ही सिलाई धागे, रिबन और लेस का उत्पादन किया जाता है।
रासायनिक रेशे
19वीं शताब्दी में रासायनिक रेशे दिखाई दिए। उत्पादन में 5 चरण शामिल हैं:
कच्चे माल की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रसंस्करण;
एक कताई समाधान तैयार करना या पिघलाना;
धागा बनाना;
कपड़ा प्रसंस्करण।
रासायनिक रेशों के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल लकड़ी, कपास का कचरा, कांच, धातु, तेल, गैस और कोयला है। प्रारंभिक उत्पादों से, एक फाइबर बहुलक प्राप्त किया जाता है, समाधान या पिघलने की स्थिति में स्थानांतरित किया जाता है, और स्पिनरसेट्स में छेद के माध्यम से मजबूर किया जाता है - विभिन्न आकृतियों के कई छेद वाले उपकरण। घोल के जेट या पिघलकर ठोस हो जाते हैं, तंतु बनाते हैं। आप प्रोफाइल या खोखले फाइबर प्राप्त कर सकते हैं। तंतु फिर जुड़ जाते हैं, खींचे जाते हैं और मुड़ जाते हैं।
थ्रेड फिनिशिंग में ट्विस्ट, ब्लीचिंग, रंगाई को ठीक करने के लिए धुलाई, सुखाना, मरोड़ना और हीट ट्रीटमेंट शामिल है।
टेक्सटाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में ट्विस्टिंग, ट्विस्ट फिक्सिंग, रिवाइंडिंग और सॉर्टिंग शामिल हैं।
प्राथमिक तंतुओं के एक बंडल को दी गई लंबाई के बंडलों में 40 से 350 मिमी तक काटा जा सकता है। धागों के टुकड़ों को स्टेपल फाइबर कहा जाता है। उन्हें यार्न में संसाधित किया जाता है या उनसे गैर बुने हुए कपड़े बनाए जाते हैं। स्टेपल फाइबर के नाम में फाइबर का नाम शामिल है। उदाहरण के लिए, स्टेपल नायलॉन फाइबर। यदि केवल "स्टेपल" शब्द इंगित किया गया है, तो इसका मतलब विस्कोस फाइबर है।
कृत्रिम फाइबर
विस्कोस फाइबरयह सॉफ्टवुड से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित होता है।
नियमित विस्कोस फाइबरकोमलता, व्यापकता, घर्षण के प्रतिरोध, उच्च आर्द्रताग्राहीता (12%), हल्की स्थिरता है। हालाँकि, जब सिक्त किया जाता है, तो ये तंतु दृढ़ता से सूज जाते हैं, जिससे उच्च संकोचन (16% तक) हो जाता है और जब गीला होता है, तो 60% तक शक्ति खो देता है, जब सूख जाता है, तो शक्ति बहाल हो जाती है।
उच्च शक्ति विस्कोसफाइबर में एक अधिक समान आणविक संरचना होती है, जो इसकी ताकत, घर्षण के प्रतिरोध और बार-बार झुकने को सुनिश्चित करती है।
विस्कोस हाई मॉलिक्यूलर वेट फाइबर मीडियम स्टेपल कॉटन का विकल्प है। यह कपास की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। इसका उपयोग कपास और रासायनिक रेशों के मिश्रण में किया जाता है और कपड़ों को रेशमीपन, आयामी स्थिरता देता है, उनके सिकुड़न और झुर्रियों को कम करता है।
पॉलीनोज फाइबर- मॉडिफाइड विस्कोस, फाइन-स्टेपल कॉटन का एक विकल्प है। स्थायित्व, लोच, पहनने के प्रतिरोध में सामान्य विस्कोस फाइबर को पार करता है, लेकिन इसमें हाइग्रोस्कोपिसिटी कम होती है।
तंतुओं का रैखिक घनत्व 0.2-0.7 टेक्स है। फाइबर की लंबाई 14-120 मिमी। प्लास्टिक विरूपण 70% तक पहुंच जाता है, इसलिए विस्कोस सामग्री बनाने योग्य होती है। फाइबर थर्मोप्लास्टिक नहीं है और 100-120 डिग्री सेल्सियस पर प्रसंस्करण को रोकता है।
कॉपर-अमोनिया फाइबर. कच्चा माल कपास का फुलाना है, और विलायक एक तांबा-अमोनिया परिसर है। फाइबर के गुण विस्कोस के गुणों के करीब हैं, लेकिन वे इसे कम मात्रा में उत्पादित करते हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए अधिक दुर्लभ कच्चे माल - कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होती है।
एसीटेट फाइबरकॉटन फ्लफ सेल्युलोज के एसिटिलेशन द्वारा उत्पादित। प्राथमिक एसीटेट को एसीटोन और एथिल अल्कोहल के मिश्रण में सैपोनिफाइड और भंग कर दिया जाता है, जिसके बाद घोल से एक फाइबर बनता है।
विस्कोस की तुलना में एसीटेट में कम ताकत, सांस लेने की क्षमता और हाइग्रोस्कोपिसिटी (6%) होती है। गीला होने पर, यह 30% तक ताकत खो देता है। फाइबर की लोच विस्कोस की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए एसीटेट कपड़े कम झुर्रीदार होते हैं। फाइबर में कम संकोचन, अच्छा थर्मल इन्सुलेशन गुण, उच्च प्रकाश स्थिरता, समान रंग और पराबैंगनी किरणों का संचरण होता है।
पिघलने बिंदु 250-260 डिग्री सेल्सियस। हालांकि, 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर, कम गर्मी प्रतिरोध के कारण उत्पादों पर दोष दिखाई देते हैं। एसीटेट में घर्षण के लिए कम प्रतिरोध होता है, विद्युतीकरण में वृद्धि होती है, धोने के दौरान झुर्रियाँ पड़ती हैं (हटाने योग्य कमी होती है) और कम रासायनिक प्रतिरोध होता है। उत्पादों को उबाला या मरोड़ा नहीं जाना चाहिए।
ट्राइसेटेट फाइबरमेथिलीन क्लोराइड और एथिल अल्कोहल के मिश्रण में घुले प्राथमिक एसीटेट से प्राप्त किया जाता है। गुणों के सभी संकेतकों (हाइग्रोस्कोपिसिटी को छोड़कर) एसीटेट से अधिक है। गर्मी प्रतिरोध 150-160 डिग्री सेल्सियस, गर्मी प्रतिरोध 300 डिग्री सेल्सियस। गीली अवस्था में, यह कम ताकत खो देता है, उच्च रासायनिक प्रतिरोध होता है। फाइबर के नुकसान विद्युतीकरण में वृद्धि, कम घर्षण प्रतिरोध, महत्वपूर्ण कठोरता हैं।
प्रोटीन फाइबर. शुरुआती पॉलिमर कैसिइन (दूध प्रोटीन) और ज़ीइन (वनस्पति प्रोटीन) हैं। हाइज्रोस्कोपिसिटी और एक्स्टेंसिबिलिटी के संदर्भ में कैसिइन और जेन फाइबर ऊन के करीब हैं। वे स्पर्श करने के लिए नरम हैं, अच्छे थर्मल इंसुलेटर हैं। लेकिन उनकी ताकत नेविलिन होती है और भीगने पर घट जाती है। तंतुओं का ताप प्रतिरोध छोटा होता है, वे गर्म पानी और क्षार के घोल से डरते हैं।
लैक्ट्रॉन फाइबर स्टार्च से प्राप्त होता है। यह लपट, शक्ति, 45% तक विस्तारशीलता और रंग की तीव्रता की विशेषता है। लैक्ट्रॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर को संदर्भित करता है। भौतिक और यांत्रिक गुणों के संदर्भ में, लैक्ट्रॉन पॉलिएस्टर फाइबर के करीब है और इसका उपयोग शर्ट और सूट के कपड़े के उत्पादन के लिए ऊन, कपास और पॉलिएस्टर फाइबर के मिश्रण में किया जाता है।
सिंथेटिक फाइबर।
पॉलियामाइड फाइबर. केप्रोन, नायलॉन, एनीड, रिलसन, एनंथ, लिलियन, पर्लॉन, साइलॉन, स्टिलॉन। कैप्रोलैक्टम मोनोमर कोयले और तेल प्रसंस्करण उत्पादों से प्राप्त किया जाता है: बेंजीन और फिनोल। कप्रोनहल्कापन, लोच, पहनने के प्रतिरोध है, सूक्ष्मजीवों और मोल्ड द्वारा नष्ट नहीं होता है। किसी भी सांद्रता और कार्बनिक सॉल्वैंट्स के क्षार की क्रिया के लिए प्रतिरोधी। यह उच्चतम घर्षण प्रतिरोध है, 10 गुना कपास, 20 गुना ऊन और 50 गुना विस्कोस से अधिक है। गीला होने पर यह 10% तक ताकत खो देता है। कैप्रॉन के नुकसान - फ्यूजबिलिटी (गर्मी प्रतिरोध 65 डिग्री सेल्सियस और गर्मी प्रतिरोध 160 डिग्री सेल्सियस), कम हाइग्रोस्कोपिसिटी (4%) और प्रकाश प्रतिरोध, तेजी से उम्र बढ़ने। चिकनी सतह के कारण, फाइबर अन्य तंतुओं के साथ मिश्रण में गूंथते हैं, उत्पाद की सतह पर रेंगते हैं और गोलियां बनाते हैं, खराब रंगे होते हैं, और निटवेअर में लूप उतारे जाते हैं।
शेलॉन- संशोधित फाइबर, हल्के ब्लाउज और पोशाक के कपड़े के लिए प्रयोग किया जाता है।
Megálon- संशोधित फाइबर, हाइग्रोस्कोपिसिटी में कपास के करीब (5-7%), लेकिन ताकत और पहनने के प्रतिरोध में तीन गुना बेहतर।
त्रिलोबल- प्राकृतिक रेशम की नकल करने वाला प्रोफाइल फाइबर। प्रोफाइलिंग फाइबर को कोमलता, सरंध्रता, चमक देती है, जो सामग्री की सांस और नमी चालकता सुनिश्चित करती है।
पॉलिएस्टर फाइबर. लावसन के उत्पादन के लिए टोल्यूनि और ज़ाइलिन कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। विशेषता गुण लपट, लोच, ठंढ प्रतिरोध, प्रकाश प्रतिरोध (केवल पैन के लिए दूसरा), मोल्ड और क्षय के प्रतिरोध हैं। ताकत और रासायनिक प्रतिरोध के मामले में, यह केप्रोन से कम है। एसिड के प्रतिरोधी और क्षार के लिए अस्थिर गर्मी प्रतिरोध सभी फाइबर (160-170 डिग्री सेल्सियस) से अधिक है। लावसन अपने आकार को अच्छी तरह से बरकरार रखता है और प्लीटेड और नालीदार कपड़ों के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
मुख्य नुकसान कम हीड्रोस्कोपिसिटी (0.5%), उच्च विद्युतीकरण और खराब रंग है।
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल फाइबर (पैन). नाइट्रोन, पैनाक्रिल, एक्रिलन, ऑरलॉन, पैन, ड्रैलोन, कुर्टेल, क्रिलोन आदि। प्रोपलीन और अमोनिया से संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोचदार गुणों के संदर्भ में, फाइबर नायलॉन और लैवसन के बीच होता है, ताकत में उनसे कम (नायलॉन से 2 गुना)। इसमें हल्के मौसम (फ्लोरोलोन को छोड़कर) का उच्चतम प्रतिरोध है। गर्मी प्रतिरोध के संदर्भ में, यह लवसन से संपर्क करता है और 180-200 डिग्री सेल्सियस पर प्रसंस्करण को रोक देता है। फाइबर ऊन जैसा होता है, कम तापीय चालकता के संदर्भ में यह ऊन के करीब पहुंचता है, इसे साफ करना आसान होता है और गीले होने पर इसके गुणों में बदलाव नहीं होता है, यह जैविक रूप से स्थिर होता है (मोल्ड, कीट, सूक्ष्मजीव)।
नुकसान में कम हाइज्रोस्कोपिसिटी (1%), विद्युतीकरण, रंगाई में कठिनाई, घर्षण प्रतिरोध के मामले में कपास से कम शामिल हैं।
पैन फाइबर एसिड और कार्बनिक सॉल्वैंट्स के लिए प्रतिरोधी है, लेकिन क्षार द्वारा नष्ट हो जाता है। Volrokna आसानी से परिवर्तनीय हैं, जिससे वे अपने नकारात्मक गुणों को दूर कर सकते हैं।
पॉलीयुरेथेन फाइबर. स्पैन्डेक्स, लाइक्रा, वीरेन। स्पैन्डेक्स फाइबर इलास्टोमर्स हैं, क्योंकि। उच्च लोच तन्य बढ़ाव 600-800% तक पहुँचता है, 90% तक आयामों की बहाली भार हटाए जाने के तुरंत बाद होती है। वे रबर रबर की तुलना में घर्षण के लिए 20 गुना अधिक प्रतिरोधी हैं। स्पैन्डेक्स में लपट, कोमलता, रासायनिक प्रतिरोध, पसीने और फफूंदी के प्रतिरोध, अच्छी रंगाई, उत्पादों को लोच, आकार स्थिरता, लोच और क्रीज प्रतिरोध देता है। स्पैन्डेक्स गीला होने पर इसके गुणों को नहीं बदलता है।
नुकसान में कम हाइज्रोस्कोपिसिटी और गर्मी प्रतिरोध (150 डिग्री सेल्सियस), कम ताकत और प्रकाश प्रतिरोध शामिल हैं।
स्पैन्डेक्स धागे का उपयोग लोचदार बैंड, कपड़े और निटवेअर, कोर्सेट्री और चिकित्सा उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है।
पॉलीविनाइल क्लोराइड फाइबर (पीवीसी). रेविल, टर्मोविल, पी.सी., टॉलन आदि कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एथिलीन और एसिटिलीन। ऊनी और सूती प्रकार के उच्च-सिकुड़ने वाले रेशों और कम-सिकुड़ने वाले रेशों में अंतर करें। उच्च सिकुड़ने वाले रेशे सिकुड़ने वाले तंतुओं से दोगुने मजबूत होते हैं।
गीली अवस्था में तंतुओं की ताकत नहीं बदलती है, लेकिन बढ़ाव बहुत बढ़ जाता है और उच्च-संकोचन के लिए 35-50%, कम-संकोचन के लिए 100-120% होता है। फाइबर हाईग्रोस्कोपिक (0.15%) नहीं होते हैं, पानी में नहीं फूलते हैं लेकिन उच्च वाष्प पारगम्यता रखते हैं। फाइबर की तापीय चालकता ऊन की तुलना में 1.3 गुना कम होती है। पीवीसी फाइबर ठंढ प्रतिरोधी, सूक्ष्मजीवों, मोल्ड, क्षार, शराब और गैसोलीन के प्रतिरोधी हैं। फाइबर अत्यधिक विद्युतीकृत होते हैं, सतह पर नकारात्मक चार्ज जमा करते हैं, इसलिए उनका उपयोग मेडिकल अंडरवियर के निर्माण के लिए किया जाता है। कटिस्नायुशूल और गठिया से पीड़ित लोगों द्वारा पहनने के लिए इस तरह के अंडरवियर की सिफारिश की जाती है। औषधीय गुणक्लोरीन फाइबर से बने अंडरवियर तथाकथित ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव हैं। जब तंतु एक दूसरे के खिलाफ और मानव त्वचा के खिलाफ रगड़ते हैं, तो लिनन की सतह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जमा हो जाते हैं, जिसका शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, यह अंडरवियर बीमारी को ठीक नहीं करता है, बल्कि केवल दर्द को कम करता है।
जब गर्म हवा (70 डिग्री सेल्सियस से अधिक) की धारा में सूख जाता है, तो फाइबर अपरिवर्तनीय गर्मी संकोचन देते हैं, इसलिए उबलते बिना गर्म धोने के समाधान में उत्पादों को धोने की सिफारिश की जाती है। स्टीम-एयर डमी, प्रेस और आयरन पर प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं है।
संशोधित पीवीसी फाइबर कहा जाता है क्लोरीन. यह एक सुस्त और थोड़ा लोचदार फाइबर है।इसकी गर्मी प्रतिरोध अन्य पीवीसी फाइबर की तुलना में कम है, लेकिन यह अतुलनीय है। क्लोरीन की हाइज्रोस्कोपिसिटी बहुत कम होती है। हालांकि, क्लोरीन एक्वा रेजिया में भी नहीं घुलता है, यह क्षार और ऑक्सीकरण एजेंटों की क्रिया के लिए प्रतिरोधी है।
पीवीसी फाइबर का उपयोग अशुद्ध फर और कालीनों के ढेर, उभरा हुआ रेशमी कपड़ों के निटवेअर, गैर-बुने हुए इन्सुलेशन, गैर-ज्वलनशील असबाब, पर्दे और चिलमन कपड़ों के लिए किया जाता है।
पॉलीविनाइल अल्कोहल फाइबर. विनोल, विनाइल, विनाइलन, विनाइलन, मेवलॉन आदि। पॉलीविनाइल अल्कोहल पॉलीविनाइल अल्कोहल से प्राप्त किया जाता है, जो पॉलीविनाइल एसीटेट के सैपोनिफिकेशन द्वारा एसिटिलीन और एसिटिक एसिड के प्रसंस्करण का एक उत्पाद है। एकमात्र हाइड्रोफिलिक सिंथेटिक फाइबर। हाइग्रोस्कोपिसिटी और ताकत के संदर्भ में, विनोल कपास के करीब पहुंचता है, और घर्षण प्रतिरोध के मामले में यह नायलॉन से दोगुना है। विनोल साबुन और सोडा समाधान की क्रिया के लिए प्रतिरोधी है, गीली अवस्था में यह 15-25% तक ताकत खो देता है। सेल्यूलोज फाइबर की तुलना में प्रकाश की स्थिरता अधिक होती है। विनॉल पानी में अघुलनशील है और गर्म पानी में सिकुड़ता नहीं है। विनोल, जिसमें बड़ी संख्या में हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं, आयन एक्सचेंज, जीवाणुनाशक और अन्य प्रकार के फाइबर प्राप्त करने के लिए भी आसानी से संशोधित होते हैं। विनोल लगभग एकमात्र फाइबर है जो दिया जा सकता है पानी में घुलनशील संपत्ति.
घरेलू कपड़ों के निर्माण के लिए विस्कोस और प्राकृतिक रेशों के मिश्रण में विनोल का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, तिरपाल, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल, परिवहन टेप और अन्य तकनीकी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए। विनील उत्पाद अत्यधिक पहनने के प्रतिरोधी हैं, गर्म इस्त्री किया जा सकता है, गर्म गीले उपचार के दौरान अपने आकार और आयाम को बनाए रख सकते हैं, और जल्दी सूख सकते हैं।
इस प्रकार, फाइबर की रासायनिक प्रकृति एसिड, क्षार, कार्बनिक सॉल्वैंट्स, सूक्ष्मजीवों, हल्के मौसम और अन्य प्रभावों के प्रतिरोध को निर्धारित करती है।
पॉलीओलेफ़िन फाइबर. पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन। ये सबसे हल्के सिंथेटिक फाइबर हैं, इनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। वे गैर-हीड्रोस्कोपिक और फ़्यूज़िबल हैं। पॉलीथीन फाइबर 100 डिग्री सेल्सियस, पॉलीप्रोपाइलीन - 80 डिग्री सेल्सियस पर ताकत खो देते हैं। वे अत्यधिक टिकाऊ और मोल्ड, पतंगे, सूक्ष्मजीवों और डिटर्जेंट के प्रतिरोधी हैं। पॉलीथीन फाइबर पॉलीप्रोपाइलीन से अधिक मजबूत होते हैं और कम खिंचाव करते हैं। पॉलीओलेफ़िन फाइबर एसिड, क्षार, ऑक्सीकरण एजेंटों, कम करने वाले एजेंटों के प्रतिरोधी हैं। उनका उपयोग तकनीकी उद्देश्यों के लिए मजबूत, गैर-डूबने और गैर-सड़ने वाली रस्सियों और सामग्रियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। उनका उपयोग रेनकोट और सजावटी कपड़े, आधार और कालीनों के ढेर के लिए भी किया जाता है।
कांच के रेशेअतुलनीयता, संक्षारण प्रतिरोध और जैविक प्रभाव, रासायनिक प्रतिरोध, उच्च शक्ति, अच्छा विद्युत, गर्मी और ध्वनि इन्सुलेशन गुण हैं।
जटिल धागों से रिबन, कपड़े, जाल और गैर-बुना सामग्री प्राप्त की जाती है, और फाइबर से कैनवस, कपास ऊन और मैट प्राप्त किए जाते हैं। धागों का उपयोग आग प्रतिरोधी सजावटी कपड़े, थिएटर के पर्दे, लैंपशेड, कालीन आदि बनाने के लिए किया जाता है।
धातु के धागेकैलिब्रेटेड छेद वाले ड्राइंग बोर्ड के माध्यम से पीतल, तांबे, निकल तार के बार-बार खींचने (ड्राइंग) द्वारा प्राप्त किया गया। पीतल और तांबे के धागों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करके सोने और चांदी से ढका जाता है। धागे गोल, सपाट, पैटर्न वाले, चमकदार और मैट होते हैं। सर्पिल में मुड़े हुए धागे को जिम्प कहा जाता है।
फिल्म सामग्री को संकीर्ण पट्टियों में काटकर विभाजित धागे प्राप्त किए जाते हैं। भविष्य में, ऐसे फ्लैट टेपों को विस्कोस, रेशम या सिंथेटिक धागे के कोर के चारों ओर लपेटा जा सकता है। alunit- एल्युमिनियम फॉयल से बना एक धागा, जिसे पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म के साथ दोनों तरफ डुप्लिकेट किया गया है। यह फिल्म सोने, चांदी या किसी अन्य रंग में रंगी हुई है। अलुनिट का नुकसान इसकी कम ताकत है। एल्यूमीनियम के अलावा, तांबे, पीतल, निकल के मिश्र धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार धागे प्राप्त होते हैं यूरेक्स, लंगड़ा, मेटलॉन
प्लास्टिलेक्स- पॉलीइथाइलीन फिल्म से बने रिबन, जिस पर स्प्रे की गई धातु को वैक्यूम में लगाया जाता है। प्लास्टिसेक्स एल्यूनिट से अधिक मजबूत है और इसमें कुछ लोच है। एक रासायनिक फिल्म पर आधारित थ्रेड्स से ल्यूरेक्स के उत्पादन में, न केवल ताकत, बल्कि विभिन्न प्रकार के रंगों और रंगों को प्राप्त करना संभव है। इस तरह के धागे को कताई और बुनाई मशीनों में संसाधित किया जा सकता है।
मेटानाइट- आयताकार खंड के धातु के धागे। उनका उपयोग झिलमिलाती चमक के साथ पोशाक और सजावटी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। मेटानिट का एक एनालॉग "बीट" है, एक सपाट धातु रिबन।
कताई प्रक्रिया में प्राप्त धातुकृत धागा,बुलाया धातु का. यह एक धागा है जिसमें तथाकथित धातुयुक्त फाइबर और ऐक्रेलिक, नायलॉन या कपास से बना एक ताना (कोर) होता है। धातुकृत घटक के कारण, धागा चमक प्राप्त करता है, और ऐक्रेलिक आधार के लिए धन्यवाद यह मजबूत और अधिक लोचदार हो जाता है। ऐसे धागों का उपयोग कढ़ाई के उपकरण और "ब्रोकेड" प्रकार के कपड़ों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
धातुधागों का उपयोग एपॉलेट्स, सैश, सोने की कढ़ाई, सजावटी ब्रोकेड कपड़े और सुरुचिपूर्ण कपड़ों की सजावट के निर्माण के लिए किया जाता है।
