Akukruvikeeraja on mõeldud kruvimiseks - kruvide, isekeermestavate kruvide, kruvide ja poltide lahtikeeramiseks. Kõik oleneb vahetatavate peade – bittide kasutamisest. Kruvikeeraja kasutusala on samuti väga lai: seda kasutavad mööblimonteerijad, elektrikud, ehitustöölised - viimistlejad kinnitavad sellega kipsplaate ja üldiselt kõike, mida saab keermeühenduse abil kokku panna.
See on kruvikeeraja kasutamine professionaalsetes tingimustes. Lisaks professionaalidele ostetakse seda tööriista ka eranditult isiklikuks kasutamiseks, kui teostate remondi- ja ehitustöid korteris või maamajas, garaažis.
Akukruvikeeraja on kerge, väikese suurusega, ei vaja vooluvõrku, mis võimaldab sellega töötada mis tahes tingimustes. Aga häda on selles, et aku mahutavus on väike ja peale 30 - 40 minutit intensiivset tööd tuleb see sättida vähemalt 3 - 4 tunniks.
Lisaks kipuvad akud muutuma kasutuskõlbmatuks, eriti kui nad ei kasuta regulaarselt kruvikeerajat: riputasid üles vaiba, kardinad, maalid ja panevad kasti. Aasta hiljem otsustati plastiksokli külge kruvida, kuid kruvikeeraja ei "tõmba", see aitab veidi.
Uus aku on kallis ja alati ei ole müügil nii, et leiate kohe täpselt seda, mida vajate. Mõlemal juhul on ainult üks väljapääs - kruvikeeraja toide võrgust toiteallika kaudu. Pealegi tehakse tööd enamasti pistikupesast kiviviske kaugusel. Sellise toiteallika konstruktsiooni kirjeldatakse allpool.
Üldiselt on disain lihtne, ei sisalda nappe osi, seda võib korrata igaüks, kes vähegi elektriskeemidega kursis ja käes hoida oskab. Kui mäletate, kui palju kruvikeerajaid töötab, siis võime eeldada, et disain on populaarne ja nõudlik.
Toiteallikas peab vastama mitmele nõudele korraga. Esiteks on see üsna töökindel, teiseks on see väikese suurusega ja kerge ning mugav kaasas kanda ja transportida. Kolmas nõue, võib-olla kõige olulisem, on langeva koormuse karakteristik, mis võimaldab vältida kruvikeeraja kahjustamist ülekoormuse ajal. Sama oluline on disaini lihtsus ja osade saadavus. Kõik need nõuded on täielikult täidetud toiteallikaga, mille konstruktsiooni arutatakse allpool.
Seadme aluseks on Feroni või Toshibra kaubamärgi elektrooniline trafo võimsusega 60 vatti. Selliseid trafosid müüakse elektrikauplustes ja need on mõeldud halogeenlampide toiteks pingega 12 V. Tavaliselt valgustatakse selliste lampidega vaateaknaid.
Selles konstruktsioonis ei vaja trafo ise muudatusi, seda kasutatakse sellisel kujul, nagu see on: kaks sisendvõrgu juhet ja kaks väljundjuhet pingega 12 V. Toiteallika skeem on üsna lihtne ja on näidatud joonisel 1.
Joonis 1. Toiteploki skemaatiline diagramm
Trafo T1 loob toiteallika langeva karakteristiku suurenenud lekkeinduktiivsuse tõttu, mis saavutatakse selle konstruktsiooni abil, mida arutatakse eespool. Lisaks pakub trafo T1 võrgust täiendavat galvaanilist isolatsiooni, mis suurendab seadme üldist elektriohutust, kuigi see isolatsioon on juba elektroonilises trafos U1 endas. Valides primaarmähise keerdude arvu, on võimalik teatud piirides reguleerida seadme kui terviku väljundpinget, mis võimaldab seda kasutada erinevat tüüpi kruvikeerajatega.
Trafo T1 sekundaarmähis on tehtud keskpunktist kraaniga, mis võimaldab selle asemel kasutada täislainealaldit, millel on vaid kaks dioodi. Võrreldes sildahelaga on sellise alaldi kaod dioodide pingelanguse tõttu kaks korda väiksemad. Lõppude lõpuks on kaks dioodi, mitte neli. Dioodide võimsuskadude edasiseks vähendamiseks kasutatakse alaldis Schottky dioodidega dioodikomplekti.
Alaldatud pinge madalsageduslikku pulsatsiooni tasandab C1. Elektroonilised trafod töötavad kõrgel sagedusel, umbes 40 - 50 kHz, seetõttu on need kõrgsageduslikud pulsatsioonid lisaks võrgusagedusega ka väljundpingele. Arvestades, et täislaine alaldi kahekordistab sagedust, ulatuvad need pulsatsioonid 100 kilohertsini või enamgi.
Oksiidkondensaatoritel on suur sisemine induktiivsus, mistõttu nad ei suuda kõrgsageduslikke lainetusi tasandada. Lisaks soojendavad need elektrolüütkondensaatorit lihtsalt kasutult ja võivad selle isegi kasutuskõlbmatuks muuta. Nende lainetuste summutamiseks paigaldatakse oksiidkondensaatoriga paralleelselt keraamiline kondensaator C2, millel on väike mahtuvus ja väike iseinduktiivsus.
Toiteallika töö indikatsiooni saab juhtida HL1 LED-i helendusega, mille voolu piirab takisti R1.
Eraldi tuleks öelda takistite R2 - R7 eesmärgi kohta. Fakt on see, et see oli algselt mõeldud halogeenlampide toiteks. Eeldatakse, et need lambid on ühendatud elektroonilise trafo väljundmähisega juba enne selle ühendamist võrku: vastasel juhul ilma koormuseta see lihtsalt ei käivitu.
Kui kirjeldatud konstruktsioonis on elektrooniline trafo võrku ühendatud, siis järgnev kruvikeeraja nupu vajutamine ei pane seda pöörlema. Selle vältimiseks disainis on takistid R2 - R7. Nende takistus valitakse nii, et elektrooniline trafo käivitub enesekindlalt.
Detailid ja ehitus
Toiteplokk asetatakse oma aja ära kasutanud tavaaku puhul, kui seda muidugi veel ära visatud pole. Disaini aluseks on vähemalt 3 mm paksune alumiiniumplaat, mis asub akukorpuse keskel. Üldine disain on näidatud joonisel 2.
Joonis 2. Akukruvikeeraja toiteallikas
Selle plaadi külge on kinnitatud kõik muud osad: elektrooniline trafo U1, trafo T1 (ühelt poolt) ja dioodikomplekt VD1 ja kõik muud osad, sealhulgas toitenupp SB1, teiselt poolt. Plaat toimib ka ühise väljundpingejuhtmena, nii et dioodisõlm paigaldatakse sellele ilma tihendita, kuigi paremaks jahutamiseks tuleks VD1-sõlme soojust eemaldav pind määrida KPT-8 soojust eemaldava pastaga.
Trafo T1 on valmistatud ferriitbrändi NM2000 ferriitrõngast suurusega 28 * 16 * 9. Selline sõrmus ei ole defitsiit, see on üsna tavaline, soetamisega ei tohiks probleeme tekkida. Enne trafo kerimist tuleks esmalt teemantviili või lihtsalt liivapaberiga tuhmistada rõnga välis- ja siseserv ning seejärel isoleerida see lakitud kangasteibiga või küttetorude kerimiseks kasutatava FUM-teibiga.
Nagu eespool mainitud, peab trafol olema suur lekkeinduktiivsus. See saavutatakse sellega, et mähised asuvad üksteise vastas, mitte üksteise all. Primaarmähis I sisaldab 16 pööret kahes PEL või PEV-2 juhtmes. Traadi läbimõõt 0,8 mm.
Sekundaarmähis II on keritud neljast juhtmest koosneva kimbuga, keerdude arv on 12, traadi läbimõõt on sama, mis primaarmähisel. Sekundaarmähise sümmeetria tagamiseks tuleks see kerida korraga kaheks juhtmeks või pigem kimbuks. Pärast mähkimist, nagu tavaliselt tehakse, ühendatakse ühe mähise algus teise otsaga. Selleks peab tester mähised "välja rõngastama".
SB1 nupuna kasutatakse MP3-1 mikrolülitit, milles aktiveeritakse tavaliselt suletud kontakt. Toiteallika korpuse põhja on paigaldatud tõukur, mis on vedru kaudu ühendatud nupuga. Toiteplokk on ühendatud kruvikeerajaga, täpselt samamoodi nagu tavaline aku.
Kui paned kruvikeeraja nüüd tasasele pinnale, siis vajutab tõukur SB1 nuppu läbi vedru ja toide lülitub välja. Niipea, kui kruvikeeraja üles võetakse, lülitab vabastatud nupp toite sisse. Jääb vaid vajutada kruvikeeraja päästikule ja kõik töötab.
Natuke detailidest
Toiteallikas on vähe osi. parem on kasutada imporditud, see on nüüd isegi lihtsam kui kodumaiste osade leidmine. Dioodikomplekt VD1 tüüpi SBL2040CT (alaldusvool 20 A, pöördpinge 40 V) saab asendada SBL3040CT-ga, äärmisel juhul kaks kodumaist dioodi KD2997. Kuid skeemil näidatud dioodidest pole puudust, kuna neid kasutatakse arvuti toiteallikates ja nende ostmine pole probleem.
Eespool mainiti trafo T1 konstruktsiooni. HL1 LED-ina sobib iga käepärast olev.
Seadme paigaldamine on lihtne ja taandub ainult trafo T1 primaarmähise keerdude lahtikerimisele, et saavutada soovitud väljundpinge. Kruvikeerajate nimitoitepinge on olenevalt mudelist 9, 12 ja 19 V. Trafo T1 pöördeid maha kerides tuleks saavutada vastavalt 11, 14 ja 20 V.
Artikli kirjutamisel kasutati 2011. aasta skeemi ja illustratsioone RAADIO ajakirjast nr 07. Artikkel "Kruvikeeraja toiteallikas" K. Moroz.
Küsimus, kuidas juhtmeta kruvikeeraja vooluvõrku muuta, tekib sageli siis, kui tööriist ebaõnnestub ja akut ei saa enam parandada. Uus toiteplokk ei ole sageli palju odavam kui uus tööriist.
Võrgutööriista funktsioonid
Juhtmega kruvikeeraja kasutamise ainsaks puuduseks on see, et see on pistikupesaga seotud. Kuid kui töötate peamiselt siseruumides, pole see miinus teie jaoks kohutav. Plusse on palju rohkem, sest tööperioodil seisakuid ei teki, voolutugevus püsib stabiilsel tasemel.
Kujunduses muudatuste tegemiseks peate uurima tööriista parameetreid passis või korpusel oleval kleebisel. Pingeindikaatoril ja keskmisel vooluväärtusel on märkimisväärne väärtus.
Allika valikud
Eksperdid pakuvad mitmeid viise, kuidas juhtmeta kruvikeeraja vooluvõrku muuta:
Esimene võimalus on kasutada instrumendi integreeritud laadijat. Seda meetodit iseloomustab lihtne töövoog. Kui laadija sobib, pole pinget vaja valida. Elektriahelasse pole vaja sekkuda, mis lihtsustab ka protseduuri. Puuduste hulka kuuluvad laadija suured parameetrid.
Järgmine võimalus on kasutada valmisplokki, mis asendab vana. Protseduur on lihtne, isegi algaja meister saab sellega hakkama. See insenerilahendus võimaldab teha võrgust kruvikeeraja. Sellisel juhul ei esine madala pingega juhtmes kadu. Sarnaselt eelmisele võimalusele pole vaja elektriahelat segada. Rakenduse miinusteks on vajadus vastava pingega valmisploki järele. Samuti võib see akukorpuses üle kuumeneda. Seetõttu on vaja töös sageli pause teha.
Vanasse akusse asetatakse isetehtud plokk. See on üsna atraktiivne insenerilahendus. Madalpingejuhtmes pole kadu. Kasutaja ei pea elektriahelasse sekkuma. See meetod nõuab teatud jootmisoskusi, monteerimisoskusi ja teadmisi elektriahelate silumise meetodite kohta, sest selle käigus peate valima vooluahela ja leidma sobivad raadiokomponendid.
Lihtne võimalus välisseadme kasutamiseks. Vajalik on parsimise, seadme vooluringiga ühendamise kogemus. Lisaks võtab see ruumi, peate valima sobiva korpuse.
Järgmine võimalus on arvuti toiteallikas, mille indikaatorid on alates 300 vatti. Seda on lihtne ümber teha. Selle valiku rakendamiseks on vaja seadme vooluringiga ühendamise kogemust. Puuduste hulka kuulub asjaolu, et plokk võtab ka lisaruumi.
Ühendus
Laadija kaabel peab olema pikem kui 1 meeter. Ristlõike indikaator peaks olema üle 2,5 ruutmeetri. mm.
Menetlus nõuab järgmist:
- See peaks olema joodetud, kinnitatud klambritega seadme klemmide külge 2 juhtmest.
- Võtke vana aku lahti, seejärel eemaldage varem maha istunud elemendid.
- Järgmisena puurige juhtme jaoks mõeldud läbiv auk, keerake see läbi, tihendage ühendus elektrilindi või termokahaneva toruga. See hoiab ära juhtme väljatõmbumise.
Sellised muudatused rikuvad seadme kaalujaotust. Tasakaalu taastamiseks asetatakse kehasse raskus. Nendel eesmärkidel sobib tihe puutükk ehk kumm.
- Järgmiseks jootke kaabel vana aku klemmide külge.
- Pärast seda peate keha kokku panema.
Sel viisil kokkupandud toodet testitakse töö ajal.
Paigaldamine
Valmis seadme paigaldamiseks vanasse akusse on soovitatav teha korpusesse augud, kuna see ei jahtu hästi, kuna see on täielikult suletud ja see võib põhjustada negatiivseid tagajärgi.
Paigaldusprotseduur on järgmine:
- Alustuseks võetakse plokk lahti. On vaja leida ja eemaldada mittetöötavad elemendid.
- Seejärel tuleb see paigaldada, ühendades kõrgepinge kontaktid, samuti madalpinge klemmid.
- Seejärel peate ploki kokku panema ja sulgema.
- Aku on seadmesse paigaldatud.
- Lõpus ühendatakse toiteallika pistik pistikupessa, mille järel kontrollitakse uuendatud võrgutööriista.
omatehtud tööriist
Saate ploki ise kokku panna. Jootmine ja ühendamine toimub pingevaba seadmega.
Kõigepealt peate vana korpuse lahti võtma, eemaldama tühjad patareid seestpoolt. Paigaldage elektriahela elemendid trükkplaadile. Järgmine samm on kontaktide jootmine.
Paigaldage kokkupandud plaat korpusesse. Pinge kontrollimiseks kasutage testrit. Klemmidega on ühendatud madalpinge indikaatoriga juhe, mille järel saab korpuse kokku panna. Ühendage seade vooluvõrku, seejärel kontrollige selle funktsionaalsust.
samm-sammult tööd
Lõpetamisel võtke seadme korpus lahti ja seejärel eemaldage elektriahel. Parim on, kui teil on sarnase töö kogemus ja ettekujutus protsessi omadustest. On vaja meeles pidada lahtivõtmise ja kokkupaneku järjekorda.
Termin "dioodsild" viitab elektriseadmele, mis on ette nähtud vahelduvvoolu muundamiseks pulseeriva iseloomuga täislaineks.
Võtke tööriist lahti ja leidke seest mootori toitejuhtmed. Peate paigaldama spetsiaalselt toiteallika jaoks mõeldud pistiku, seejärel jootma selle, kinnitades juhtmed kuuma liimiga. Leia sobiv plokk näiteks sülearvutist. Ühendage selle külge madala pinge väärtusega pistik. Pärast seda saate jätkata ühenduse loomist. Lõpuks kontrollige funktsionaalsust.
autonoomia
Juhul, kui töötate siseruumides ilma elektrienergiata ja akud on riknenud, peate kruvikeeraja toite andma.
Seda saab teha mitmel viisil:
- seadme sees olevate vanade patareide asendamine uutega;
- ühendus auto akuga;
- instrumendi ühendamine teise instrumendiga. Eelkõige saate kasutada katkematut toiteallikat.
Vanade komponentide väljavahetamine
Selle protseduuri läbiviimiseks peate aku avama, eemaldades mittetöötavad elemendid. Seejärel paigaldatakse uued sisse ja joodetakse. Sulgege kaas, asetage aku oma kohale. Mõnel juhul piisab lihtsalt aku laadimisest, selleks tuleb kasutada spetsiaalseid laadijaid.
On veel üks tõhus võimalus - ühendamine auto akuga. Kruvikeeraja võetakse lahti, seejärel leitakse vastavad kontaktid. Pärast tööriista kokkupanemist on oluline mitte unustada selle jõudlust testida.
- Plokk tuleb perioodiliselt puhastada tolmust.
- Pärast 20-minutilist pidevat töötamist on vaja anda kruvikeerajale aega pausi tegemiseks.
- Kinnitage elektrijuhe käe külge nii, et see ei segaks tööprotsessi.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.
Kui järgite neid lihtsaid reegleid, saate tööriista eluiga pikendada. Samal ajal kaob selle liikuvus, kuid kaob vajadus pideva laadimise järele. Kruvikeeraja muutmine annab seadmele uue elu. See seade kestab kauem. Ainsaks puuduseks on sõltuvus pistikupesast ja juhtme pikkusest.
Kui kruvikeeraja aku on lõpuks kasutuskõlbmatuks muutunud ja akut pole võimalik välja vahetada, jääb alles kõige optimaalsem ja soodsaim lahendus - teisendada see 220-voldisesse võrku. Juri Oništšenko kaalus, millist toiteallikat on vaja, mida ühendada ja muid muudatustega punkte. Kõik vajalikud raadiokomponendid saab siit Hiina poest soodsalt soetada.
Mis on meie puhul kruvikeeraja ümbertöötamiseks saadaval? Toide sülearvutist 15 volti, 6 amprit. Arvuti toide on ka, veidi ümber tehtud, järeldused tehtud, aga skeemis muutusi pole. Toide halogeenlambist. Lambi võimsus 12 volti, 50 vatti. Saadaval koos vooluregulaatoriga. Seda kasutatakse nii toiteallikana kui ka eraldi ampermeetrina.
Nii et alustame. Alustame ühendamist otse toiteallikast. Väljundid on juba ühendatud. 12 volti, tühikäik - 3 amprit. Maksimaalne põrk. Nagu seadmel näha, ulatub vool 8 amprini.
Proovime sülearvuti toiteallikat viieteistkümne volti, kuue ampriga. Tühjendusvool 4 amprit. Põrkerežiimis on maksimaalne vool 9 amprit, pinge 14 volti. Selgub, et 6-amprine toiteallikas saab selle ülesandega hakkama.
Kätte on jõudnud arvutiploki kord. See talub kergesti koormust.
Võimsuse kontroll
90-vatise trafoga ühendatud kruvikeeraja saab hõlpsalt hakkama suurte isekeermestavate kruvide sissekeeramisega ja mis tahes materjalide puurimisega. Pärast selle video vaatamist saab selgeks, et kasutuskõlbmatuks muutunud aku kruvikeerajale toiteallika leidmine pole problemaatiline. Arvutiüksuse leidmine pole keeruline. Veelgi mugavam valik on plokk sülearvutist 6 või enama ampriga. Soovitav on leida seade, mille vool on üle 10 volti, kuna 6-voldised lähevad aeg-ajalt kaitsesse.
Praktiline näide kruvikeeraja tööst arvuti toiteallikast
Kruvikeerajat on tööl kaks, need on ostetud ja igapäevase kasutamisega kaotasid akud oma võimsuse ja neid on juba mõttetu laadida, istuvad väga kiiresti. Nad proovisid akut eemaldada, et seda taaselustada, see ei õnnestunud ja ma pidin toiteallika valmistama ja selle kallal töökojas töötama. Niisiis, kontrollime, kuidas kruvikeeraja end arvuti toiteallikaga võrgust töötades näitab.
Aluseks võeti plokk vanast arvutist. See on 220 volti. Nad tõid välja pistikuga juhtme, mida kruvikeeraja sisse pista. Mugavus on see, et seadmel on lüliti ja indikaator. Piisavalt jõuvaru. Traat 2,5 meetrit.
Testime seda tööl. Kruvib väga hästi sisse ja puurib augud.
Bloki läbimiseks kulus umbes 1,5 tundi. Katse näitas, et jõuvaru on piisav kruvide keeramiseks männi, puitlaastplaati. Proovime auku puurida. Nagu näete, kõik töötab. Ei ole ülekoormusi, suitsu jms.
Kuidas teisendada 12-voldine kruvikeeraja võrku
Sellise seadme valmistamiseks sobib peaaegu iga arvutiallikas, millel on tl494 kiibil generaator. Tal on analoog. See on k 7500 kiip.
Leiti sobiv plokk, selle generaator on tehtud tl494 kiibil. Kuid enne muutmise jätkamist peate veenduma, et plokk töötab. Selleks vajate 12-voldist lambipirni ja hüppaja juhet. Igal plokil on need pistikud. Punane juhe on +5 volti, kaks musta juhet on miinusjuhtmed ja kollane juhe on pluss 12 volti.
Ühendame 12-voldise liiniga auto lambipirni. See on omamoodi koormus ja indikaator, et seade töötab.
Üks pistikupesa on veel. Vajame rohelist traati ja musta. Peame need sulgema, et plokk sisse lülitada ja veenduda, et see töötab. Teeme seda traadist hüppajaga. Ühendame 220 volti ja sulgeme rohelised ja mustad juhtmed. Nagu näete, ventilaator pöörleb, lambipirn põleb. See näitab, et plokk töötab ja seda saab uuesti teha.
Võtame vooluringi lahti ja ühendame uuesti tl494 kiibi, nagu on näidatud ajakirja Raadio artiklis 2009, nr 1, lk 38. “Arvuti toiteallikas – laadija” oleval skeemil. Seda ajakirja saab hõlpsasti Internetist alla laadida. Me ei vaja kogu vooluringi, vaid vajame sõlme, mis vastutab mikrolülituse ühendamise eest. Meie puhul tuleks muudatusi teha täpselt samamoodi nagu selles vooluringi osas. Teeme seda selleks, et eemaldada seadmelt kõik kaitsed ja lasta generaatoril töötada, et seade kohe tööle hakkaks ega lülituks välja koormuse all.
Pärast vooluringi kommunikatsiooni muutmist ühendame toitejuhtme ja ühendame selle. Ja toiteallikas peaks kohe töötama ja 12-voldine pirn peaks süttima. Kõik kaitsed on keelatud, generaatori töö on lubatud. Pärast seda joodetakse 12 volti liinile kõik juhtmed, mis plokki lähevad. Kruvikeerajaga töötamiseks sellest ei piisa, võimsusreservi jaoks peame pinge tõstma 16 voltini. Ahela väljundis on 16-voldine elektrolüütfiltri kondensaator. See tuleb lahti joota ja paigaldada 25-voldine kondensaator, kuna tõstame pinge 16-voldini ja varem paigaldatud kondensaator ei pea seda vastu.
Toiteahelas võib olla takisti muude parameetrite jaoks, kuid peaksite panema 3 kilooomi takisti. Samuti on vaja välja vahetada 12-voldise liinile minev ploki ahelate sektsioon. Järgmisena ühendame seadme töötamise ajal liiniga multimeetri ja suurendame muutuva takisti abil pinget 16 voltini. Pärast seda võib muudatuse lugeda peaaegu lõppenuks. 12 volti liinile tuleb joota juhe, indikaatorid ja lülitid saab välja tuua.
Valeri Odinets
Aasta tagasi
Ja mul on surnud professionaalne Hitchi. Proovisin seda toita otse oma alglaadimisest - see on SMART, SHAD, ei taha! Õige laadija ei näe koormust ja on ära lõigatud. Pidin väljundis puhvrisse panema tühjad akud. Tulemus - töötan lõputult võrgust, seejärel 5 minutit tühjade akude peal. Mitte väga mobiilne, kuid tasuta. Ja Hitachi-Pro on metsaline, isegi swottimisega.
Skeem 220 v jaoks
Seda pole nii raske teha. Kõigepealt peate välja selgitama instrumendi pinge ja voolu ning valima soovitud režiimi. Otsime otsingus Teie marki kruvikeeraja omadusi ja saame vajaliku info. Nüüd ostame astmelise trafo või võtame vanast elektroonikast ja paneme kokku lihtsa skeemi.
Näidatud on vooluahel lülitumiseks võrgupingelt 220 volti konstantsele 12 voltile.
Sel viisil saate toita kõiki seadmeid, mis varem teenindasid acb-d. Selline muudatus ei mõjuta negatiivselt kruvikeeraja kasutusiga, kuid veenduge, et tööriist ei kuumeneks pikaajalisel kasutamisel üle.
Paljud kodumeistrid on huvitatud küsimusest, kuidas muuta juhtmeta kruvikeeraja võrguks. See on tingitud asjaolust, et paljud inimesed kasutavad akumudeleid. Kuid akul on piiratud säilivusaeg, see ebaõnnestub kiiresti ja tööriist lakkab töötamast. Akukruvikeerajale uue aku ostmine on kallis, kuna selle maksumus on üle poole tööriista enda maksumusest. Ja siis tekibki mõte selline tööriist võrguks ümber teha, et see saaks töötada 220 V võrgust.
Miks see probleem ilmneb?
Pärast teatud kasutusiga hakkab aku spontaanselt tühjenema, mis viib selle järkjärgulise hävimiseni, see protsess on pöördumatu. Pärast riket ei ole selline aku enam parandatav, see tuleb asendada uuega. Lisaks sellele, et uue aku maksumus on kõrge, saate kvaliteetset akut osta ainult ametlikelt edasimüüjatelt ja need pole saadaval kõigis linnades.
Kaasaegsed käsitöölised on leidnud selle probleemi lahendamiseks üsna lihtsa ja taskukohase viisi, nad teevad kruvikeeraja ümber ja varustavad seda mitte akust, vaid vooluvõrgust. Selle valiku kasutamine annab mitmeid eeliseid:
Juhtmega kruvikeeraja ei vaja aku perioodilist laadimist.
- Töö ajal ei teki seisakuid, kuna pole vaja akut perioodiliselt laadida.
- Vool ei lange, nagu see juhtub akude tühjenemisel, seega on kruvikeeraja pöördemoment konstantne.
- Kui te tööriista pikka aega ei kasuta, ei vähene aku tehnilised omadused, kuna seda lihtsalt pole, kuna kruvikeeraja saab nüüd elektrivõrgust.
Seda tööd saab teha iseseisvalt, selles pole midagi keerulist. Sarnase töö tegemiseks ja vajalike komponentide tegemiseks peavad teil olema põhioskused. Sel juhul saate ise akukruvikeeraja valmistada.
Töö tegemiseks vajate:
- määratud mudeli vana aku;
- Laadija;
- vajaliku pikkusega kaabel;
- jootekolb;
- jootma;
- isoleerlint.
Tagasi indeksisse
Renoveerimistööde teostamine
Teil on vaja töötavat laadijat, mille klemmide külge peate kaabli juhtmed jootma. Kui need on vasest või messingist, on võimalik jootma alles pärast happega eeltöötlemist, mille järel need on hästi fikseeritud. Saate osta spetsiaalset joodist, kuid see on kallim.
Seejärel tuleb traadi teised otsad kruvikeeraja kontaktide külge joota. Selle protsessi hõlbustamiseks võite kasutada selle kruvikeeraja mudeli vana mittetöötavat akut. Esiteks tuleb aku lahti võtta, keskelt välja puhastada, kuna vajame ainult selle korpust.
Aku lahtivõtmisel olge ettevaatlik, sest. selle sisu sisaldab kahjulikke aineid. Parim on kasutada käte ja hingamisteede kaitsevahendeid.
Akukruvikeeraja vooluvõrku muutmiseks on vaja jootekolbi.
Pärast korpuse puhastamist see pestakse, selleks kasutatakse nõrka leeliselist lahust, mis peab täielikult kuivama. Jootke kaabli otsad akukorpuse sees olevate kontaktide külge, jälgides samal ajal polaarsust.
Kui segate polaarsust, pöörleb töötööriist vastupidises suunas, siis peate sellega harjuma ja kasutama vastupidises suunas. Või peate kõik toimingud uuesti tegema, et muuta juhtmeta kruvikeeraja võrgukeerajaks.
Enne traadi jootmist akukorpuse külge tuleb selle alumisse ossa teha auk, keerata traat sellesse. Selles kohas on vaja traat hästi kinnitada, et seda töö ajal mitte välja tõmmata.
Pärast ülaltoodud töö lõpetamist saab kere kokku panna. Pidage meeles, et lisage sees vastukaal, mis vastab aku kaalule. Selliste tööriistade puhul on raskuskese käepidemes, kui seda rikutakse, on töötamine ebamugav. See disain suurendab käe koormust, kuid vähendab käe koormust. See toob kaasa asjaolu, et olete väga väsinud, sest sellise tööriistaga töötamine on ebamugav.
Vastukaaluna on kõige parem kasutada kummi, see ei toimi mitte ainult vastukaaluna, vaid toimib ka täiendava isolatsioonina. Peate kummi pisut suuremaks lõikama, siis jääb see tihedalt ümbrisesse ega rippu töö ajal välja.
Tagasi indeksisse
Alternatiivsed viisid
Toiteallikana saab kasutada vana inverterkeevitust.
Akuna saab kasutada auto akut, aga kui pinge klapib, siis on voolutugevused erinevad. See põhjustab kruvikeeraja mootori kiiret ülekuumenemist. See lahendus sobib lühiajaliseks tööks vooluvõrgust eemal. Sel juhul ühendatakse kaabel mitte toiteallikaga, vaid auto aku klemmidega.
Saate teha kaasaskantava toiteallika, mille jaoks nad kasutavad vajalike parameetritega trafot ja alaldit. Ilma vastavate oskusteta on trafo valmistamine üksinda keeruline, kuid selle saab mõnest muust tehnikast üles võtta, siis jääb üle ainult alaldi teha.
Alaldi loomiseks on vaja pooljuhtdioodidest teha dioodisild, selle parameetrid valitakse konkreetse kruvikeeraja jaoks.
Hea lahendus oleks kasutada arvuti toiteallikat, selle väljundis saate vajaliku voolu. Jahutussüsteemi olemasolu muudab sellise seadme usaldusväärseks ja vastupidavaks. Selle seadme täiustamine seisneb isolatsioonikorpuse loomises ja maanduses.
Toiteallikana saab kasutada vana inverterkeevitust. Tõsi, sellel pole praegu selliseid tugevaid külgi, seega tuleb teha parandusi. Kõik komponendid jäetakse alles, lisatakse ainult sekundaarmähis, nii et vajalikud näitajad on saavutatavad. Siin peavad teil olema eriteadmised, et kõike õigesti arvutada.
Juhtmeta kruvikeerajal on vaieldamatu eelis kaugtöötamisel igasugustes ilmastikutingimustes . Akuseadme abil saate töötada nii elamurajoonis kui ka väljaspool seda: puudub sõltuvus vooluallikate olemasolust.
Sellel on erinev võimsus, mille määravad aku võimalused: 12v, 14v, 18v. See mitmekülgne seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ja väikesteks paigaldustöödeks.
Kuid adapteriga kruvikeerajal on märkimisväärne puudus: aku kestvusest piisab maksimaalselt mitmeks tunniks intensiivses režiimis töötamiseks. Professionaalseks paigaldustöödeks on vaja tootmisvõimsusega ja 220v võrgust toituvat kruvikeerajat.
Nagu igal akul, on ka seadme toiteallikal oma eluiga. Olenevalt kasutusintensiivsusest on akukruvikeeraja mõeldud maksimaalselt 3 aastaks.
Aku mahutavus väheneb iga aastaga ja seade tuleb välja vahetada. Seetõttu on mõttekas vana akukruvikeeraja ümber ehitada uueks, võrguga ühendatud kruvikeerajaks.
Kokkupuutel
Klassikaaslased
Kuidas ise teha
Soovi korral saate teha lihtsa hübriidseadme, mis toetab olenevalt konkreetsest olukorrast 2 töörežiimi: igal mudelil on 2 akut.
Laadimisvõimsus mõjutab otseselt selle hinda. See parameeter tuleb arvutada iseseisvalt. Eelarveseadme praegune tarbimine on 2,0 - 2,3 amprit tunnis.
Kruvikeeraja teisendamiseks vajate järgmisi seadmeid ja tööriistu:
- Jõuseade. Lugege hoolikalt kruvikeeraja juhiseid ja tehnilisi andmeid. Peate leidma eelmisega samade parameetritega aku. Tüüpilisel odaval plokiga kruvikeerajal on 12 V - need andmed leiate seadme korpusest. Konverteeritud tööriista mugavaks kasutamiseks on soovitav, et plokk asetatakse plastkorpusesse.
Oluline on teada: pöörake tähelepanu toitepingele: kõik elektrilised komponendid peavad toetama sama pinget.
Toiteallikat on kahte tüüpi:
- impulss (iseloomustab kompaktsus, kerge kaal ja väike suurus);
- trafo (erineb suurema võimsuse ja mõõtmete poolest).
- Jootekolb.
- Täiendavad juhtmed juhtmestiku jaoks.
- Pistik.
- Isolatsiooniteip.
- Voolu- ja pingemõõtur.
Märge: Kruvikeeraja töötab lainevoolu tarbimise režiimis, seega on vaja valida selliste koormuste jaoks mõeldud seade.
Raadioturult ostes saate kasutada nõukogudeaegset seadet, kuid arvestage, et mitte kõik vanemad mudelid ei taga kõrget efektiivsust.
Edusammud
- Kontrollige ostetud toiteallika töökindlust. Keerake kruvid lahti ja võtke korpus aluse külge lahti. Kui õmblused on liimitud, võtke lame kruvikeeraja, kinnitage ühenduskohale ja koputage haamriga ümber kogu perimeetri.
- Järgmiseks peate kasutama jootekolvi, et eraldada juhtmed plaadist.
- Asetage ostetud toiteallikas kohta, kus varem oli aku.
- Jootke toitejuhe seadme põhja külge.
- Ärge unustage juhtmetega töötamisel ettevaatusabinõusid! Jaotage klemmid ettevaatlikult vastavalt nende polaarsusele.
- Jootke toiteploki korpusest väljuvad juhtmed uue aku klemmide külge.
- Järgmine samm on paralleelsete tihvtide ühendamine. Need toidavad akut, kui need on ühendatud. Paigaldage lahtiühendatud positiivse polaarsusega juhtmesse korpusel näidatud võimsusega diood. Asetage see kindlasti pistiku ja aku vahele. Oluline on mitte unustada negatiivset polaarsust: diood kinnitatakse mootori väljundisse miinusega. Nende manipulatsioonidega kaitsete akut ülekuumenemise eest.
- Isoleerige juhtmed ja asetage need piki korpust. Pange kogu konstruktsioon kokku ja keerake poldid kinni.
- Testige seadet, ühendades selle võrku.
Huvitav teada: kui te mingil põhjusel ei leidnud õige suuruse ja pingega toiteallikat, siis leiate olukorrast väljapääsu, integreerides kruvikeeraja korpusesse spetsiaalse pistiku. Toiteplokk on kinnitatud "ema-ema" põhimõttel käepideme alusele.
Kruvikeeraja ümbertegemine pole keeruline, kui teil on raadiotehnika ja elektroonika alal minimaalsed teadmised.
Kas on võimalik teha tööriist sülearvuti laadijaga
Tüüpiline keskklassi sülearvuti sisaldab 2200 ampritunnist toiteallikat.
Internetis on palju videoid, mis kasutavad mootorit, veski jõuallikat või puuri, mida ei saa parandada.
Disainiskeem on alati sama - peamine on jälgida polaarsust.
Kuidas taotlust esitada
Redaktsioon sisaldab järgmisi üksusi:
- Võtke kruvikeeraja lahti ja eemaldage vana aku.
- Kerige lahti ja sirutage juhtmeid, mis ühendavad seadme korpust akuga. Jootekolbi abil ühendage iga traat eraldi, jälgides polaarsust.
- Jootekvaliteedis veendumiseks vajutage käivitusnuppu.
- Paigaldage pistik korpuse pistikupessa. Nüüd toidab laadimisjuhe kruvikeerajat vooluvõrgust.
- Kinnitage sülearvuti aku korpuse sees kimbu ja metallklambritega.
- Võtke varustus kokku ja asuge tööle!
Mitme elektriseadme samaaegseks kasutamiseks kasutage toitejaotussüsteemi või pikendusjuhet. Elektrilöögi vältimiseks sulgege kõik juhtmekimbud plastikust või kummist korpusesse. Kui seade kukub, sobib joodetud konstruktsioon tihedalt korpuse vastu.
Kruvikeeraja võrgukeerajaks teisendamiseks vaadake töö üksikasjalikku kirjeldust järgmisest videost:
Kokkupuutel
Kas näete ebatäpsusi, puudulikku või ebaõiget teavet? Kas tead, kuidas artiklit paremaks muuta?
Kas soovite soovitada mõnel teemal avaldamiseks fotosid?
Palun aidake meil saiti paremaks muuta! Jäta sõnum ja oma kontaktid kommentaaridesse – võtame Sinuga ühendust ja teeme üheskoos trükise paremaks!
